4 способа повысить плодородие почвы

9 способов повышения плодородия почвы

Как повысить плодородие почвы, улучшить ее состав, структуру — это наиболее важные вопросы, которые приходится решать дачникам.
Почва называется плодородной, если в ней находится необходимое для растений количество питательных веществ. Если урожайность грядок постепенно снижается, а посаженные растения часто болеют или выглядят не совсем правильно, скорее всего причина в снижении плодородности почвы. Что можно предпринять?

Способ № 1: даем земле отдых

Можно дать возможность различным участкам земли просто отдохнуть. Это значит, что целый год там не будут посажены культурные растения. А вот сорняки, которые тут же пойдут в рост, необходимо своевременно удалять, не давая им возможности уйти в рост и произвести семена. К зиме следует перекопать землю на отдохнувшем участке, перевернув верхний слой вниз.

Способ № 2: перекапываем сорняки

Наиболее дешевый способ улучшения плодородности земли — это скосить с поверхности незасеянной грядки сорняки, у которых еще не образовались семена. Если сорняки стали высокими, их необходимо измельчить и разбросать по поверхности грядки (слой может достигать 10-15 см), а затем перекопать их на глубину 20-25 см. Под слоем земли сорняки будут перегнивать и предоставят почве многие важные питательные вещества. Структура почвы также улучшится.

Способ № 3: Засеиваем грядки озимой рожью

Можно осенью, убрав весь урожай и неглубоко перекопав землю, засеять грядки озимой рожью. Весной перезимовавшую рожь следует глубоко перекопать вместе с сорняками, которые к этому времени там окажутся. А недельки через две можно уже сеять.

Способ № 4: сажаем люпин

Прекрасным средством для обогащения земли является люпин. У него развитая корневая система, способствующая разрыхлению земли. Как растение семейства бобовых, люпин обогащает землю азотом. Обычно его высевают где-то в конце апреля, едва оттаяла земля. Растет люпин быстро, и как только появляется цветонос, грядку срочно глубоко перекапывают, измельчив люпин лопатой. Затем следует вновь посеять люпин. Он как раз до холодов успеет вырасти, вновь наметятся бутоны. Его опять перекапывают (а можно и оставить зимовать). После трех раз плодородность почвы сильно повысится.

Способ № 5: сажаем горох, горчицу и другие травы

Используют для улучшения плодородия и горох. Причем в этом случае огородник имеет возможность снимать урожай, но здесь важно не прозевать: перекопать ботву нужно пока растения еще зеленые, не стали угасать, не пожухли. Следом рекомендуется посеять горчицу, которая после первых заморозков погибнет. Ее тут же перекапывают.
Вот травы, которые можно сажать с дальнейшей перекопкой: вика, люпин, бобы, люцерна, рапс, донник, клевер, гречиха. Эти растения улучшают почву и угнетают сорняки.

Способ № 6: собираем осенние листья

Каждой осенью природа дарит нам огромное количество листьев. А ведь это тоже прекрасный источник улучшения плодородия почвы. Листья собирают. Если их мало, приносят из леса. Складывают в кучу, пересыпая землей. Листья будут гнить, преть, от высокой температуры гибнут грибковые споры и личинки. К весне готово удобрение, которое можно будет вносить в почву.
Не хотите складывать в кучу, накладывайте прямо на грядки (высотой 15 см). При этом обязательно следует полить крепким раствором марганцовки и перекопать.

Способ № 7: сажаем целебные растения

Иногда почве, как и нам, людям, нужны лекарства, чтобы восстановить себя. В этих случаях сажают лечебные растения: календулу, бархатцы, чеснок и др.

Способ № 8: заселяем калифорнийских червей

Очень эффективным, но еще не достаточно популярным средством является использование калифорнийских червей, которые, в отличие от обычных, очень плодовитые и долго живут.

Способ № 9: используем удобрения

И, конечно же, очень хорошо улучшают урожайность земельного участка органические удобрения. Но надо помнить, что это не свежий навоз, который очень агрессивен, так как уничтожает растения, сжигая их. Лишь перепрев, навоз превращается в органическое удобрение. Значительно больше времени понадобится для перепревания птичьему помету и свиному навозу. А вот коровий и конский навоз перепревает быстрее.

Поделиться записью

Комментарии

Первый способ – чушь полнейшая. Плодородие почвы, на которой ничего не растёт, не повысится никогда, если только туда не надует немного ещё относительно плодородной почвы с соседнего участка. Дать земле “отдохнуть” как раз и подразумевается , что на ней будут расти сорняки, которые потом будут запаханы в эту самую землю, перегниют в ней, и получится перегной, количество которого прямо пропорционально влияет на плодородие почвы.

Третий способ по своей эффективности мало отличается от первого, ибо нужна биомасса, чтобы микроорганизмы её могли переработать, образовав всё тот же перегной. А откуда взяться биомассе у едва проросших и потому пока ещё слабых растений? Нужно давать ржи нормально порасти самой годик-другой, а потом уже перепахивать.

Посадить люпин, не дать ему произвести семена и снова тратить деньги на семена? А не проще ли дать люпину бросить семена, чтобы они проросли и дали второй урожай? Ведь огородом занимаются для того, чтобы сэкономить средства на покупке продуктов, а не для того, чтобы потратить ещё больше.

Читайте также:
Виноград лесной: фото, условия выращивания, уход и размножение

Калифорнийские черви? Известно огромнейшее количество примеров, когда завезённые на другой континент организмы не только приспосабливали сь к новым условиям, но и начинали активно вытеснять местные виды, приводя к вымиранию организмов-абор игенов, которые не смогли приспособиться к новой пище. Не боитесь очередной рукотворной экологической катастрофы? Говорят, во время подобной глобальной динозавры и вымерли.

А я вот всегда даю отдых земле. Три года овощи растут, а потом на год засеваю пшеницей или овсом – земля даже лучше отдыхает чем попросту оставить её пустой. И ещё удобряю коровьими фекалиями (навозом). Такие удобрения вывожу на огород позней осенью – навоз лучше удобряет землю. А если не успеваю вывезти осенью, то вывожу ранней весной, как только расстает снег. И вот тогда хороший урожай гарантирован.

Хорошая и познавательная статья. Мы ещё делаем компост, это тоже очень хорошо удобряет землю. Только надо чтобы он перепрел хорошо. Не используйте свежий навоз, очень точно замечено! Всё смешайте в одной яме или в специально приготовленном контейнере – солому, навоз, сухие листья, очистки овощные. вобще м любой органический мусор. который способен перегнивать. Пусть себе преет и перегнивает, а по весне всё это разбросать равномерно по участку и перекопать.

Еще хотелось бы добавить, что для повышения плодородия следует каждый год садить растения на новом месте – не стоит, к примеру, из года в год разбивать помидорные грядки в одном и том же месте.
Еще как-то добавляли торф, но, по-моему, он только вспушил землю, а на плодородие не повлиял.

Как быстро повысить плодородие почвы

При применении отвального метода перепашки, а также при внесении гербицидов, пестицидов и минеральных удобрений почва за очень короткий срок становится непригодной для выращивания растений. Происходит засоление почвы, уничтожение её структуры

При применении отвального метода перепашки, а также при внесении гербицидов, пестицидов и минеральных удобрений почва за очень короткий срок становится непригодной для выращивания растений. Происходит засоление почвы, уничтожение её структуры, вымывание гумуса как основного источника плодородия, полное уничтожение почвенной микрофлоры и фауны. В результате таких недальновидных действий человека урожаи резко падают, а бездумное увеличение внесения минеральных удобрений ещё больше усугубляет этот процесс.

На создание сантиметрового слоя чернозёма в природных условиях требуется не менее 300 лет. За 10 лет неправильной эксплуатации почвы можно уничтожить то, что природа создавала не одну тысячу лет.

Как быстро исправить эту сложную ситуацию?

Очень просто – благодаря разработанным биотехнологиям уже за 3-5 лет можно увеличить слой гумуса на 1 см.

Если вносить в почву компост, навоз или перегной, то в усваиваемые формы удобрений для растений их переведут почвенные бактерии. Но процесс этот длительный и малопроизводительный. Ускорить его помогут дождевые черви.

Дождевые черви перерабатывают органику (навоз или компост) гораздо быстрее и более пОлно, чем почвенные микроорганизмы в процессе компостирования. Поглощая вместе с почвой огромное количество растительных остатков, простейших нематод, микробов, грибов и водорослей, дождевые черви переваривают их. Вместе с копролитами (это кучки земли, выделяемые кишечником червей) черви образуют большое количество гумуса, собственной микрофлоры, аминокислот, ферментов, витаминов и других биологически активных веществ, которые подавляют болезнетворную микрофлору почвы. При этом переработанная червями органическая масса теряет запах, обеззараживается и нейтрализуется, приобретает форму гранул и приятный запах земли.

Получаемое при помощи дождевых червей высокоэффективное натуральное органическое удобрение – это гарантия обильного урожая и выращивания экологически чистых продуктов. За сутки дикий дождевой червь пропускает через свой желудок количество почвы, равноценное его весу (в культуре дождевой червь съедает в два раза больше). Дождевые черви ничем не болеют, не подвергаются никаким эпидемиям.

О разведении дождевых червей и использовании биогумуса

Если почвенные микроорганизмы и растения закрепляют химические элементы почвы в своих клетках, то дождевые черви и другие почвенные беспозвоночные способствуют выведению этих элементов из органического вещества растений и микробной биомассы, давая таким образом пищу новым растениям.

Поэтому научимся простым способам биотехнологии.

Одно из её направлений – это вермикультивирование (то есть, получение биогумуса с помощью дождевых червей). Установлено, что внесение в почву 6 т/га биогумуса по своему влиянию на урожайность равноценно внесению торфонавозного компоста в количестве 60 т/га!

Решив заняться вермикультивированием с искусственным разведением дождевых червей, садовод должен понять, что успех к нему придёт только тогда, когда им будут поняты и переосмыслены природные процессы, связанные с дождевыми червями. Когда в дождевом черве люди будут видеть ЖИВОТНОЕ – не менее полезное, чем корова или лошадь – то тогда отношение к вермикультивированию будет предельно серьёзное и профессиональное.

Чтобы понять сущность вермикультивирования, надо изучить жизнь дождевых червей в природе, их строение и питание, разобраться с лучшими условиями размножения. Когда появляются первые познания в этой области, то половина от первоначального числа пожелавших заниматься разведением дождевых червей сразу «исчезает». Из оставшихся желающих садоводов примерно половина также вскоре отходит в сторону, так как по экономическим и другим причинам не может скрупулёзно обеспечить необходимые условия для нормальной жизнедеятельности дождевых червей, этих маленьких «окультуренных животных».

Читайте также:
Вино из крыжовника в домашних условиях: простой пошаговый рецепт с фото

В итоге – оставшиеся упорные садоводы, наделённые от природы терпением и старанием, работая с вермикультурой не покладая рук, получат первый ощутимый результат только через 7-10 месяцев.

Вермикомпост , или биогумус – это продукт переработки дождевыми червями органических веществ, содержащихся в компосте или перегное. По содержанию основных элементов питания растений вермикомпост превосходит все известные органические удобрения. Он богат полезной микрофлорой и стимуляторами роста, лишён возбудителей болезней растений и семян сорняков; способствует увеличению всхожести семян и возрастанию приживаемости рассады; повышает урожайность; улучшает структуру почвы и вкусовые свойства плодов, их лёжкость при хранении; обеспечивает более раннее (на 1-2 недели) созревание плодов.

Вермикомпост особенно эффективен в защищённом грунте и при применении на истощённых почвах. Каждый килограмм вермикомпоста даёт 6-7 кг прибавки урожая овощей.

На собственном опыте я убедился в высокой эффективности такого компоста. Например, рассаду я выращиваю только с применением биогумуса, смешав чистый речной песок с просеянным вермикомпостом (в соотношении 1:1). В начале выращивания мало заметна разница в развитии этой рассады, но впоследствии она очень ощутима.

«Пересолить» почву биогумусом невозможно. Можно его вносить столько, сколько имеется в наличии. Тогда больше не понадобится покупать удобрения и навоз, так как у вас будет своя бесплатная «фабрика» питания растений. И все пищевые отходы, которые вы раньше выбрасывали, будут быстро переработаны червями в натуральное концентрированное удобрение, быстроусвояемое растениями.

Обычно я вношу вермикомпост в лунки или борозды гряд, где непосредственно будет высажена рассада или будет произведён посев семян.
Сколько дождевых червей нужно саду?

Садоводу-любителю вначале достаточно заиметь одну-две тысячи особей дождевых червей, чтобы в течение года получить некоторое количество биогумуса для начального удобрения растений на садовом участке в 4-6 соток.

Потребная популяция червей на стандартный садовый участок составляет две-три тысячи особей. Сюда включаются и черви-малыши, которые только что вылупились из кокона; а кокон считается за 2-20 штук (указанное в штуках меньшее количество относится к диким компостным червям, а большее – к культурным калифорнийским червям).

Получать биогумус можно как от наших обычных компостных дождевых червей, так и от культурных калифорнийских. Культурные черви при правильном уходе никуда не уползают из ящиков, в которых их разводят, и продуктивнее в десятки раз, чем обычные черви. А продуктивнее они из-за того, что живут в 4 раза дольше, съедают больше, размножаются в сотню раз быстрее, откладывая коконы несколько раз за тёплый сезон.

Наш дикий дождевой червь откладывает за сезон только один кокон, из которого рождается не более пяти малышей. Положительный момент в культуре нашего червя – это возможность его зимовки: компост замерзает вместе с червями, а с его оттаиванием процесс возобновляется. Калифорнийский червь не выдерживает температуры компоста ниже нуля градусов, это его единственный недостаток. Поэтому на зиму калифорнийских червей в саду обязательно нужно утеплить или забрать их в помещение с положительной температурой.

Вместе с выработанным биогумусом в почву сада попадают и коконы дождевых червей. Через несколько лет в верхнем слое почвы сада будут обитать десятки, а, может быть, и сотни тысяч дождевых червей – чем не «фабрика» экологичных удобрений!
Как-то мне довелось продать 20 000 червей – всего за 15 минут я их набрал играючи (причём, я их считал).

Получение вермикомпоста

Выращивать популяцию дождевых червей очень просто, имея два расположенных рядом ящика для сбора любых отходов органического происхождения (сорняки, стриженая газонная трава, кухонные отходы, лежалые опилки, торф, бумага, тряпки из натуральных тканей и т.д.).

Обязательное условие жизнедеятельности дождевых червей: постоянно поливать компост кухонными отходами для достаточной влажности, постоянно подкладывать в него выполотые в саду сорняки. Чтобы черви смогли самостоятельно перейти из наполненного готовым вермикомпостом первого ящика во второй ящик с непереработанными отходами, эти ящики должны сообщаться. Получить «чистый» гумус таким способом невозможно, хотя дождевые черви перерабатывают отходы неплохо.

Рассмотрим наиболее продуктивное получение вермикомпоста с помощью калифорнийских червей, основанное на моём практическом опыте и выводах.

Итак, с чего начать?

1. Для начала нужно сделать или приобрести два любых ящика, просверлить в них боковые отверстия. И на дне ящиков нужно сделать отверстия для стока лишней жидкости, которая образуется при излишних поливах субстрата и в результате проходящих в субстрате процессов.

2. Приобретённых червей нужно поместить в один из приготовленных ящиков, на дно которых я обычно кладу легко разлагающуюся старую солому и собранную листву. Листья тополя и дуба лучше не применять (листья тополя имеют щелочную реакцию, а листья дуба содержат сильные дубильные вещества).

Любой субстрат для дождевых червей должен быть нейтральным: в кислой среде черви не живут, кислой пищей не питаются (по этой причине отходы яблок они не едят).
Сверху субстрат с червями накрываю старой хлопчатобумажной или льняной тряпкой, которую нужно часто увлажнять.

Читайте также:
Виноград Страшенский: описание сорта, фото и отзывы садоводов

Можно использовать сразу 3-4 ящика для овощей с отверстиями (как в дне, так и с боков); такие ящики вполне пригодны в первый–второй год вермикультивирования.

Когда дождевых червей разведётся уже достаточно много, понадобится набор ящиков. Нижний ящик с субстратом и червями ставлю на землю, застеленную плёнкой, а поверх неё насыпаю обычный чистый песок. Как только субстрат переработается и первый ящик заполнится биогумусом, на него ставлю второй ящик с новой порцией еды для червей, потом и третий ящик. Черви-«калифорнийцы» после переработки субстрата переходят из нижних ящиков в верхние, так как в отличие от их диких сородичей, живут в слое почвы не более 30 см.

В случае попадания «диких» дождевых червей к червям-«калифорнийцам» их спаривания не произойдёт. Этот факт доказали российские учёные. На основании результатов исследований учёными был сделан вывод: несмотря на близкородственные связи, «дикие» и «калифорнийские» дождевые черви не способны к спариванию. Во время проведённых опытов по их совместному содержанию не обнаружилось ни одного общего кокона.

Кроме того, дикие сородичи калифорнийских дождевых червей живут в слое почвы более одного метра и, скорее всего, они останутся в нижнем ящике с полученным гумусом.

Когда заполнится биогумусом третий ящик, нижний ящик можно убирать для использования чистого гумуса. Тогда второй ящик станет первым, а освобождённый от гумуса бывший нижний ящик ставится наверх. По необходимости этот цикл повторяется.

Песок, насыщенный выделениями от червей, использую вместе с гумусом для улучшения почвы сада.

3. Обычно дождевых червей продают вместе с компостом. У продавца обязательно нужно узнать, чем кормили червей. Приблизительно такую же подкормку нужно давать им достаточно длительное время после покупки. Дело в том, что взрослые дождевые черви чрезвычайно консервативны к пище, и никакими приёмами нельзя заставить их есть новую пищу – они предпочтут умереть или уползти в поисках привычной еды.

Новую еду начинают есть только черви-малыши, которые вылупились из коконов.

Многие рекомендуют начинать разводить дождевых червей только с коконов, что является полной ерундой, не обращайте внимания на такие советы. Хоть червь – животное не высокоразвитое, но и он тоже заботится о своём потомстве, помещая кокон в определённую оболочку с пищей. А если выбирать одни коконы, то у них нарушаются все естественные связи с естественной средой содержания, и такие коконы обречены на гибель.

4. Чтобы содержимое в ящиках не перегревалось и не высыхало, их лучше располагать в тени строений или деревьев. Обязательное условие содержания червей – постоянная влажность компоста. Нормальной влажностью считается, когда с компоста, сжатого в кулак, стечёт несколько капель жидкости. Но и сильно заливать компост нежелательно – в нём начнутся гнилостные процессы, будут выделяться ядовитые газы (метан, этилен, аммиак).

Дождевые черви, тем не менее, долго выдерживают полный залив водой. На этой их особенности основан один из способов полного сбора червей из полиэтиленовых мешков или плёнки. Нужно только опустить в какую-либо ёмкость с водой этот мешок или плёнку и встряхнуть, тогда все дождевые черви будут на дне. Останется только слить воду и поместить червей в нужное место.

5. Еду дождевым червям можно подкладывать непрерывно (слоем 12–15 см), а можно – один раз в 7-10 дней.

Любимая еда дождевых червей – азото- и целлюлозосодержащие продукты. Также нужно постепенно приучать червей к размягчённой бумаге, к старым тряпкам из хлопка или льна, к перегоревшему (ферментированному) навозу, к полуперепревшим листьям. В будущем эту еду черви станут употреблять в больших количествах.

Помните, что в составе пищи для дождевых червей азот должен преобладать перед другими веществами: в богатом азотом субстрате скорость роста и плодовитость червей резко возрастают. Источником азота, например, могут служить очистки картофеля и других овощей, которые нужно измельчить в мясорубке (ведь зубов у червей нет), скошенная трава. Для кормления червей я отвариваю очистки картофеля; всю зиму собираю картофельные очистки в полиэтиленовые мешки и держу на морозе (это то же самое, что сварить их). Очистки картофеля лучше смешивать с полуперепревшей соломой или опавшими листьями – для лучшей аэрации, и чтобы черви могли свободно подступиться к еде.

Из-за большой скученности червей уменьшается их плодовитость. На один квадратный метр площади червей не должно быть больше 70 000 штук.

6. Дождевые черви являются прекрасным кормом для домашней птицы, могут быть использованы для рыбной ловли и кормления рыбок в садовом пруду. Но гораздо полезнее применять червей для производства биогумуса и улучшения почвы в саду.

Излишки калифорнийских червей можно продать или выпустить в компостную кучу сада, где они будет жить до её замерзания (при условии, что куча будет постоянно пополняться сверху – иначе черви съедят верхний тридцатисантиметровый слой компоста и умрут с голода).

7. На зиму нужно обязательно укрыть “червятник”, например, полуметровым слоем соломы (но имейте в виду, что солома опасна заселением мышами).

Рекомендую садоводам-любителям зимой держать «страховой запас» калифорнийских червей в ящиках с отверстиями, разместив их в любом помещении с температурой не ниже +2 градуса. Если температура содержания дождевых червей будет не выше +5 градусов, то в этом случае потерявших активность червей можно не кормить, сразу перемешав для них компост с полуперепревшими листьями.

Читайте также:
Бобовник садовый и его виды

Можно «страховой запас» червей держать и в квартире (например, в коридоре или в ванной комнате). Тогда в тёплых условиях содержания подкормка активных червей необходима – такая же, как и летом. При содержании червей таким способом, за период между садоводческими сезонами из запасённой с осени тысячи дождевых червей к весне можно увеличить их количество в 10 раз и более. К тому же, и отходы кухни будут применены со значительной пользой!

8. Как осенью выбрать червей, не применяя особых усилий? Для этого разработано несколько способов, но я применяю всегда один. Где-то во второй половине сентября прекращаю давать червям еду. Делаю выдержку около двух недель, потом поверх субстрата укладываю наиболее лакомую для червей еду (варёные очистки картофеля или гнилой картофель). Через неделю собираю «урожай» – это будет сплошная масса червей с небольшим количеством компоста. Собираю эту массу и переношу в теплицу, складываю на большой кусок полиэтиленовой плёнки, обязательно закрыв червей от солнца и холодных ночей. Там продолжаю их кормить. Так делаю три раза. Где-то к концу октября 99,9% от общего количества червей таким образом собираю.

Благодаря тому, что дождевые черви находятся в тепле плёночной теплицы, они продолжают усиленно расти и размножаться. Но вместе с червями и компостом там оказываются и личинки мух (в основном, дрозофилы). Чтобы не занести в квартиру личинок мух, «страховой запас» червей нужно взять сверху кучи. Ведь все личинки мух находятся в самом мокром (нижнем) слое, который я заношу на зиму в помещение с низкой температурой, где личинки мух не выведутся (они не успевают пройти там все стадии своего развития).

9. Наиболее опасный враг дождевых червей – человек, который своими неумелыми действиями может их уничтожить. Другими опасными врагами для червей являются кроты и мыши-землеройки. Например, крот может заготовить себе на зиму множество червей, надкусив их нервные центры (при этом червь не умирает, но двигаться и питаться уже не может). Поэтому борьба с кротами и мышами поможет сохранить популяцию дождевых червей в саду.

Врагами дождевых червей являются и крупные птицы: вороны, сороки, куры – от них помогает любая сетка. Все остальные контактирующие с дождевыми червями в компосте животные и насекомые являются лишь их конкурентами в пище, но совершенно не опасны для червей.

Методы повышения плодородия почвы

Говорить о целесообразности улучшения плодородия почвы нет никакого смысла, понимая, что успех любого сельскохозяйственного предприятия на прямую зависит от данного фактора. В материале пойдет речь о конкретных мероприятиях, включение которых в производственный процесс обеспечит поддержание и повышение плодородия, имеющихся в использовании посевных площадей. Такая стратегия гарантирует перспективу развития любого аграрного предприятия или подсобного хозяйства.

Плодородие почвы

Факторы, влияющие на плодородие

Для понимания от чего зависит потенциал плодородия перечислим ряд факторов, которые в комплексе формируют продуктивность почвы:

  • Количество гумуса в физическом составе почвы
  • Содержание минералов
  • Микрофлора
  • Кислотность
  • Аэрация почвы
  • Влажность
  • Температура

Гумус

Количеством гумуса определяется преобразованная органическая составляющая почвы, которая является основным показателем плодородности. Гумус создаёт благоприятные условия для формирования микрофлоры и микроорганизмов, обеспечивающих активное разложение среды на микроэлементы, хорошо влияющие на рост и продуктивность возделываемых растений. Формирование гумуса (перегноя) происходит в результате анаэробного разложения растительной и животной органической составляющей с переходом в органо-минеральные образования.

Микрофлора

Взаимодействие микроорганизмов в активной органической среде почвы формирует микрофлору, которая своими биологическими процессами обеспечивает разложение органических элементов в микроэлементы, которые способствуют активному развитию растений. Отдельные группы микроорганизмов способствуют расщеплению азотных соединений на нитраты и нитриты, адоптированных к усвоению растениями. Другие нейтрализуют фитопатогенные вредные микроорганизмы. Также существуют группы, работающие на синтез фитогормонов роста или усвоение отдельных микроэлементов (фосфора и других). В составе микрофлоры участвуют грибковые, вирусные, бактериальные, в том числе и патогенные микроорганизмы.

Микроэлементы

Хорошее развитие растений обеспечивают следующие минералы:

  • Азот положительно влияет на формирование хлорофилла и стимулирует общее развитие растений;
  • Фосфор обеспечивает репродуктивность растения — формирование корней, почек и семян;
  • Калий стимулирует работу фотосинтеза и окислительных процессов с образованием органических кислот, данными процессами обеспечивается накопление в растении питательных веществ (сахара, крахмала);
  • Магний участвует в образовании хлорофилла и синтезе углеводов;
  • Кальций является строительным материалом для клеток и является нейтрализатором токсинов;
  • Сера влияет на формирование протеинов и некоторых витаминов, активирует энзимы, входит в состав коэнзима;
  • в небольшом количестве также необходимо содержание бора, меди, железа, марганца, хлора, цинка.

Кислотность

Чрезмерный уровень кислотности или защелачивание почвы приводит к уничтожению микрофлоры, что негативно влияет на развитие растений и снижает плодородность. Оптимальной кислотностью грунта для развития здоровой микрофлоры в почве является показатель PH 6.5 (слабокислая).

Читайте также:
Дерен - 110 фото применения в ландшафтном дизайне и в декоративных целях

Кислотность почвы

Для снижения кислотности грунта проводят известкование почвы. Снижение щелочного показателя можно осуществить рядом мелиоративных мероприятий, а также внесением сернокислого кальция (гипса), железного купороса или постепенным внесением гранулированной серы (20 кг на гектар). Одним из простых способов нормализации щелочной среды в почве является внесение торфяного моха, торфа, компоста из листьев дуба, а также включением в промежуточный севооборот определённых культур-седиратов.

Газообмен

Аэрацией почвы называют процесс газообмена между атмосферой и почвой. Не маловажным фактором плодородности есть насыщенность структуры почвы кислородом, который влияет на работу микроорганизмов и как следствие на питание микроэлементами растений. Насыщение воздухом во многом зависит от содержания влаги в почве, от изменения температуры и атмосферного давления.

Влажность

Вода, выполняющая функцию универсального природного растворителя, является важнейшим фактором в уровне плодородия почв. Оптимальная влажность обеспечивает работу всем микробиологическим процессам как в почве, так и в растениях. Обеспечивая растворение микроэлементов в своей структуре, вода транспортирует питательные вещества к корням растений и участвует во всех процессах формирования роста и созревания культуры.

Баланс температуры

Интенсивность всех биологических процессов в почве зависят от оптимальной температуры. Так при снижении температуры замедляется развитие бактерий и грибков, которые влияют на синтез и расщепление микроэлементов готовых к усвоению растениями. При чрезмерном повышении температуры происходит потеря влаги, увеличивается риск развития паразитов и вредоносных патогенных микроорганизмов, уничтожающих растения.

Оценка плодородия

Для понимания отправной точки в улучшении плодородия, имеющихся в пользовании площадей, необходимо произвести оценку состояния почвы. Объективная оценка позволит влиянием на вышеперечисленные факторы получить положительную динамику в сторону улучшения плодородия. В современных условиях оценку осуществляют лабораторными анализами проб почв или использованием рядом мобильных приборов.

Анализатор почвы

Сегодня на рынке присутствуют ряд цифровых мобильных приборов, позволяющих оценить: PH почвы (кислотность), содержание важных микроэлементов, температуру и влажность грунта. Такие приборы удобны для оперативного контроля состояния почвы. Для более детального подробного аудита плодородия рекомендуется проводить лабораторный анализ проб.

Организация севооборота

Наиболее рациональное использование земельных ресурсов в сельском хозяйстве возможно только при внедрении правильного периодичного порядка посева культур, на имеющихся в эксплуатации площадях. Такой порядок характеризуется правильным подбором сменяющихся в посеве друг за другом культур и паров, где каждая предшествующая культура обеспечивает оптимальные почвенные условия для выращивания следующей. В конечном итоге такая цикличность позволяет получать хорошую урожайность и сохранять потенциал плодородности земельных ресурсов предприятия.

Например, включение в севооборот бобовых культур обеспечивает накопление в почве азота, что положительно влияет на рост последующих в севообороте культур.

Предшественники овощных культур

Виды севооборотов

Севооборот организуется с учётом расположения зоны возделывания и направленности хозяйственной деятельности предприятия.

  1. Для хозяйств с широкой продовольственной направленностью используются полевые севообороты с учётом всех зональных климатических и почвенных особенностей. В данную категорию входят: зерно-паровой, зерно-пропашной, зерно-паро-пропашной, зерно-травяной, травяно-пропашной, пропашной, зерно-траво-пропашной.
  2. Кормовые севообороты используются в предприятиях животноводческой направленности, где включены основном кормовые культуры.
  3. Почвозащитные севообороты предполагают использование площадей подверженных эрозии.
  4. Специальные севообороты предназначены для выращивания культур в особых агротехнических условиях, например, под возделывание риса.

Паром называется площадь земли, оставшаяся без посева или с подсевом сидератов для накопления питательных веществ и её отдыха. На чёрных парах после внесения органических удобрений и вспашки в течении сезона производят периодическую сплошную обработку для предотвращения роста сорных растений, обеспечивая хорошие условия для накопления в почве питательных веществ и влаги.

Севооборот

Севообороты

Севообороты

Севооборот

Виды удобрений

По происхождению удобрения делятся на:

  • Органические
  • Минеральные

Органические представляют собой: отходы выращивания животных или растительного компоста, древесной золы. Минеральные удобрения получены химическим производственным путём.

Органика имеет длинный период распада на микроэлементы, содержавшиеся в её массе (калий, азот, кальций, фосфор и другие) и усваивается только после продолжительного разложения под действием микроорганизмов в микрофлоре почвы. Норма внесения имеет довольно масштабные объёмы и может составлять до 50 тонн на 1 гектар.

Минеральные химические соединения готовы сразу к усвоению культурами при растворении в почвенной влаге и делятся на три основные группы:

Азотные удобрений

Фосфорные удобренияКалийные удобрения

Кроме этого существует масса смесей микроэлементов, где к основному удобрению могут добавлены магний, цинк, сера, бор и железо. Плановым сезонным внесением смесей микроэлементов достигается оптимальный баланс состава в почве.

Внесение удобрений

Современные технологии возделывания культур для получения хорошей урожайности предполагает активное применение удобрений.

В технологии возделывания сельскохозяйственных культур существует три вида подкормок минеральными удобрениями:

  • Допосевное – основное
  • Посевное – непосредственно в борозды или лунки в месте с посевным материалом
  • Послепосевное – выполняется как подкормка по всходам

Основное внесение

Данную закладку удобрений производят осенью под культуру или весной до посева, которая составляет основную часть от общей нормы. Время внесения зависит от сроков посева, климатических условий и вида применяемых удобрений. Внесение осуществляют равномерным разбрасыванием после чего производят запахивание или культивирование поверхности почвы.

Внесение удобрений

Разбрасывание органических удобрений

Внесение органических удобрений

В случае внесения под вспашку — удобрения в ранний вегетационный плохо доступны культуре. При заделке удобрений боронами или культиваторами доступность повышается в случае достаточной увлажнённости почвы. Однако, если верхний слой почвы пересушен удобрения не сработают вовремя и также не дадут толчка посевам на раннем вегетационном сроке.

Читайте также:
Как приготовить вяленые помидоры, рецепт в домашних условиях

Более эффективным способом является ленточное внесение удобрений, которое осуществляется современными сеющими агрегатами полосами ширеной 2 — 4 см, с интервалом от 12 до 17 см и глубиной от 8 до 15 см.

Ленточное внесение удобрений

В комплексе с современными навигационными системами и цифровыми методами формирования карт плодородия полей с помощью таких агрегатов производят дифференцированное внесение одобрений на оптимальную глубину, обеспечивающую максимальную результативность в усвоении удобрений растениями.

Такое внесение является частью технологии точного земледелия и обеспечивает своим точным дифференцированным внесением экономию средств и максимальную эффективность, исключая перерасход при отсутствии перекрытий проходов агрегата. Такой метод дает неравномерность внесения в пределах 8-10%, при этом в результате эффективности работы удобрений норму внесения можно сократить от 25 до 50 %. Эксперименты показали, что посев поперёк полос внесенных удобрений более эффективен для будущих всходов в отличии от параллельного.

Посевное внесение

Такое внесение на глубину посева семян обеспечивает питание растениям в период формирования корневой системы. При этом используют минимальную норму внесения, чтобы предотвратить концентрацию питательных веществ в зоне неокрепших корней. Для посевной подкормки применяют суперфосфат или аммофос. Данный вид внесения удобрений эффективен при выращивании большинства культур. Особенно хорошие результаты посевная подкормка дает на слабых истощённых почвах.

Подкормка всходов

Внесение производят хорошо растворимыми в воде удобрениями в наиболее ответственный вегетационный период формирования культуры. Особенно важность подкормки возрастает при отсутствии двух предшествующих внесений удобрений. Операцию производят разбрасыванием при подкормке зерновых культур. Удобрения пропашных культур производят закладкой в почву гранул или впрыскиванием при проведении очередной междурядной обработки пропашными культиваторами.

Внесение минеральных

Внесение удобрений

Внесение удобрений

Посадка сидератов

Хорошим органическим способом повышения плодородности является высадка сидератов на площадях планируемых для будущего посева. Таким образом добиваются повышения в почве азота, белков, крахмала, сахара и микроэлементов. Культуру запахивают в период после или во время цветения. Запаханная зелёная масса обеспечивает дополнительное мульчирование поверхности, а корневая система сидерата даёт дополнительную рыхлость и аэрацию земле. Органическая растительная масса активно взаимодействует и стимулирует работу микроорганизмов, обеспечивающих разложение мульчи до микроэлементов.

Сидеральные культуры высаживают на участках под паром или в период между после уборки и подготовкой к посеву следующей культуры. В качестве сидератов используют:

  • Однолетние и многолетние бобовые травы
  • белая горчица
  • озимая рожь
  • овёс
  • озимый рапс

Агротехнические меры

Немаловажными мерами в поддержании плодородия являются не только технологические операции обработки почвы в процессе возделывания культур, направленные на улучшение аэрации, сбережение влаги и борьбу с сорняками, но и ряд агротехнических мероприятий, действующих на защиту почвы от влияния вредных факторов.

Как улучшить плодородие почвы на огороде

Важнейшим фактором, влияющим на урожайность растений, является улучшение плодородия почвы. Плодородие почв – совокупность свойств почвы, обеспечивающих необходимые условия для жизни растений. В огородной земле оптимально обеспечивающей потребность растений в питании органическая часть (гумус) должна составлять не менее 4%.

Питательная огородная почва хорошо прогревается и сохраняет тепло, полнее усваивает вносимые минеральные удобрения, лучше удерживает воду, легко пропускает избыток ее в нижние слои земли.

Содержание:

1. Улучшение плодородия почвы – важнейшая составляющая высоких урожаев

Улучшение плодородия почвы

Одним из важнейших условий для выращивания высокого урожая овощной продукции на своем приусадебном участке является хорошая огородная почва. Однако на практике найти готовую огородную почву, тем более хорошую, проблематично.

Хорошая огородная почва получается только в результате многолетнего освоения участка.

Овощные растения потенциально высокоурожайные, поэтому весьма требовательны к улучшению плодородия почвы. Независимо от механического состава, огородная земля должна быть богата перегноем. Достигается это регулярным внесением навоза, торфа, компоста и других органических удобрений.

По-настоящему огородной почва считается тогда, когда органическая часть (гумус) составляет не менее 4-5 %.

В такой почве активно идут микробиологические процессы а, в конечном счете, именно микроорганизмы поставляют растениям пищу в необходимой им форме. Только такую землю на огороде можно называть плодородной.

Повысить плодородие легче всего на тех участках, которые раньше использовались для выращивания сельскохозяйственных культур. Труднее осваивать участки после леса, еще сложнее на заболоченных участках, бывших карьерах и других, используемых ранее не в сельскохозяйственных целях.

2. Какие бывают типы почв по механическому составу

Плодородие - важнейшее свойство почвы

Небезразличен растениям и механический состав почвы, то есть величина инертных минеральных частиц, слагающих ее. Всем известная глина состоит в основном из пылевидных частиц. Более крупные частицы образуют суглинки, еще более крупные – супесь и, наконец, совсем крупные, отчетливо видимые невооруженным глазом, – пески. Суглинки в свою очередь делятся на тяжелые, то есть близкие к глинам, средние и легкие, близкие к супесям.

Более урожайны на богатых органикой супесях и легких суглинках – картофель, редис, редька, свекла, морковь, огурцы, тыква, кабачки, лук репчатый, листовые и ранние овощные культуры. Арбузы, томаты, баклажаны, перец, капусту, многолетние растения и большинство культур, имеющий продолжительный период вегетации, лучше выращивать на более связных почвах, суглинках, которые обладают большим запасом питания, лучше обеспечивают влагой наиболее высокоурожайные культуры. Явные пески так же, как и глины, мало пригодны для овощеводства. Такие почвы считаются малоплодородными.

И все же, если нет выбора, то улучшать механические свойства и плодородие земли нужно и в том, и в другом случае органическими удобрениями.

3. Способы повышения плодородия почвы

Приготовление компоста

Если органических удобрений мало, то дополнительным источником гумуса должны стать или сидераты (специально выращиваемые культуры для заделки их в почву), или травосеяние, точнее многолетние травы. У последних корневая система делает почву структурной (и это очень важно), а при отмирании становится источником гумуса. При травосеянии все укосы трав должны оставляться на месте, для перепревания.

Читайте также:
Баклажаны по-грузински на зиму: лучшие рецепты приготовления с фото и видео

Обычно сидераты возделываются один год, а многолетние травы – два, и не на всей площади огорода сразу, а по частям. Верхние горизонты почвы хорошо обогащают гумусом злаковые травы – тимофеевка, овсяница, костер, лисохвост, а глубже идут корни у бобовых – люпин, люцерна, клевер. Для улучшения плодородия почвы немаловажно соблюдать севооборот овощных культур на огороде, что ускорит процесс превращения земли на участке в хорошую огородную почву.

На легких почвах правильнее будет выращивать люпин, на тяжелых – бобы, горчицу. Заделывать в почву однолетний люпин и бобы лучше всего в период образования блестящих бобиков на главном стебле, а многолетний – на второй год при массовом цветении или появлении зеленых бобиков на нижней части кистей.

4. Выращивание сидератов как способ повышения плодородия

Сидерат горчица белая

Люпин не боится кислых почв, но требователен к фосфорным удобрениям. Горчицу лучше заделывать в фазе бутонизации, а выращивать ее необходимо при внесении достаточно высоких доз азотных удобрений.

Любая культура – и сидеральная, и травы – выполнят свое назначение лишь при высокой урожайности. Это значит, что за ними тоже нужен уход.

Необходимо внесение значительного количества удобрений, полив в засушливый период (обычно в мае-июне), и подкашивание многолетних трав по мере отрастания, раз в две-три недели.

Удобрять сидераты нужно в соответствии с их биологической потребностью. Так бобовые культуры (кормовые бобы, люпин) не нуждаются в дополнительном азоте, поскольку неплохо усваивают его из атмосферного воздуха. Горчица, наоборот, как и все растения семейства крестоцветных, весьма отзывчивы на азотные удобрения. Вносить их лучше в два-три приема, то есть под зяблевую обработку (осенью) до 2/3 фосфорно-калийных, перед посевом весной остальные фосфорно-калийные и половину азотных, а в виде подкормки – остальную часть азотных. Требовательны к азоту и многолетние травы семейства злаковых.

5. Кислотность почвы – важный показатель ее плодородия

Как определить кислотность почвы

Величина урожая зависит и от кислотности почвы. Огородные почвы должны иметь реакцию нейтральную или близкую к ней – слабокислую.

На кислых почвах растения не могут усвоить необходимых им элементов питания даже при достаточном их количестве в почве. Кислые почвы нужно известковать.

Определить кислотность почвы можно путем химического анализа. Степень кислотности почвы принято обозначать условно знаком pH. Реакцию почвенного раствора можно считать хорошей, если величина pH не менее 5,8 для супеси, 6,0 – для легких и средних суглинков и 6,4 – для тяжелых почв. Если же она ниже, то необходимо вносить известь, доломитовую муку или сланцевую золу.

В зависимости от степени кислотности почвы, ее показателя pH, устанавливаются нормы внесения известковых составов в почву. При внесении излишних норм известковых составов можно переусердствовать и получить почву со щелочной реакцией, что тоже вызовет расстройство в питании растений. Когда вы не знаете точное значение pH, то лучше прибегнуть к минимальным дозам известкования.

Известковать почву на участке нужно не реже одного раза в пять лет, и не только потому, что большинство почв склонны к закисанию, а еще потому, что мы сами невольно подкисляем почву, внося значительное количество азотных минеральных удобрений и суперфосфата. Основное требование к известкованию – равномерный рассев и хорошая измельченность материала, чтобы не допускать щелочных очагов на участке.

Значение известкования почвы не ограничивается исправлением почвенной реакции. Почва при этом изменяет и физические свойства, она становится структурнее. Это значит, что она легче впитывает в себя влагу, а избыток ее передает в нижние слои. За эти особенности известкование называют химической мелиорацией, а известь и другие известковые материалы – химмелиорантами.

6. Нужны ли растениям подкормки на огороде

Нужны ли растениям подкормки

При возделывании овощных культур на своем дачном участке необходимо стремиться к тому, чтобы предельно возможный урожай был обеспечен естественным плодородием огородной земли, чтобы подкормки растениям просто не были нужны. А для этого нужно постоянно трудиться над улучшением плодородия почвы. Это, разумеется, при условии надлежащего ухода и оптимального водно-воздушного режима почвы.

Подавляющее большинство огородников уже так привыкли к проведению подкормок, что у них невольно напрашивается вопрос – не проще ли обходится менее плодородной почвой, а недостающее питание вносить в подкормках? Ответ однозначный – не проще!

Так как обычному огороднику сложно рассчитать необходимые дозы подкормок, и проводим мы их в большинстве случаев на глазок, исходя из имеющегося опыта выращивания большинства овощных культур. Растения можно перекормить, что ни есть хорошо. При перекорме томатов азотными удобрениями, он может начать «жировать» и совсем отказаться от плодоношения, другие овощи будут накапливать в плодах нитраты, что вредно для нашего здоровья. По неопытности можно ожечь корни растений, применив излишние удобрения.

Читайте также:
Будра: выращивание и уход

Поэтому возвращаемся к мысли, высказанной мною в самом начале статьи, что самый верный способ ежегодно выращивать высокие урожаи на своем огороде – это создание на нем природной кладовой в виде хорошей огородной земли. А это достигается только систематической работой над улучшением плодородия почвы. Здесь растения будут брать все необходимое, и именно тогда, когда у них появиться потребность в тех или иных элементах питания. Всем удачи на дачных сотках!

Можно ли вернуть плодородие почвы за один сезон

Почвы в наших краях высоким плодородием не отличаются. Да и участки дачникам порой достаются не в лучших местах — там даже не всякий сорняк расти согласен. Хочешь — не хочешь, а чтобы получать хороший урожай, надо из землепользователя превращаться в земледельца — того, кто плодородную почву своими руками делает, кто заботится о ней.

Чтобы получать хорошие урожаи, нужно быть не землепользователем, а земледельцем

Чтобы получать хорошие урожаи, нужно быть не землепользователем, а земледельцем

Можно ли вернуть плодородие почвы за один сезон? В принципе, можно. Чудес, конечно, не будет: из песка чернозем за год точно не сделать. Но существенно, ощутимо улучшить состояние почвы — вполне реальная и посильная задача.

Что такое плодородие

ГОСТ 27593-88: Почвы. Термины и определения сообщает нам, что плодородие почвы — это ее способность удовлетворять потребность растений в элементах питания, влаге и воздухе, а также обеспечивать условия для их нормальной жизнедеятельности.

То есть, плодородная почва — это не только определенный запас питательных веществ. Это и уровень кислотности, и структура почвы, ее водо- и воздухопроницаемость, и так далее. Поэтому одного лишь внесения удобрений недостаточно для повышения плодородия, более того — необдуманное, неправильное их применение может навредить.

Плодородная почва - это не только запас питательных веществ

Плодородная почва — это не только запас питательных веществ

Заглянув в Большую Советскую Энциклопедию (БСЭ), мы узнаем, что плодородие почвы бывает потенциальным (естественным) и эффективным (актуальным, экономическим). Если совсем просто, то потенциальное — это то, что дано от природы, а эффективное — то, что мы создаем за счет применяемой агротехники. И если человек действует правильно, с умом, то быстро повысить эффективное плодородие можно даже на почвах, от природы малоплодородных.

Что помогает повысить плодородие почвы

Плодородие почвы определяется содержанием в ней гумуса: оно тем выше, чем гумуса больше. А что такое гумус? В Научно-техническом энциклопедическом словаре находим такое определение: “Гумус, темно-коричневая органическая субстанция, образующаяся при частичном разложении материалов растительного и животного происхождения. Удобряет почву, сохраняет влажность, насыщает воздухом, увеличивает содержание минералов и поддерживает жизнедеятельность бактерий. Часто приготавливается из компоста или образуется в природе“.

То есть, основу гумуса составляет органика, а превращать ее в ту самую необходимую почве субстанцию помогают полезные почвенные микроорганизмы. Попутно улучшаются и другие показатели: почва становится более рыхлой, очищается и оздоравливается. И что еще важно: в гумусном слое минеральные вещества находятся в доступной для растений форме.

Значит, чтобы почва быстро стала плодородной, нужно вносить в нее побольше органики? Не так все просто. Наверное, многие огородники сталкивались с тем, что органические остатки — трава, ботва огородных культур, собранные в саду опавшие листья — вместо того, чтобы превращаться в компост, начинают гнить или покрываются плесенью. Что-то пошло не так… Но что именно?

Чтобы органические остатки превратились в гумус, должны поработать полезные микроорганизмы

Чтобы органические остатки превратились в гумус, должны поработать полезные микроорганизмы

В почве живут разнообразные грибы и бактерии. Одни из них делают полезную работу, другие становятся причиной всевозможных проблем. Грубая органика превращается в гумус благодаря работе полезных микроорганизмов. Если этих микроорганизмов нет, то и перерабатывать растительные остатки некому. А поскольку природа не терпит пустоты, то там, где нет полезной микрофлоры, начинает быстро размножаться патогенная.

Какой из этого следует вывод? Очень простой: чтобы быстро и эффективно повышать плодородие почвы, нам нужна и органика (навоз, компост, солома и т.д.), и «правильные» микроорганизмы, которые ее переработают, превратят в гумус.

Где взять полезные микроорганизмы

Проблема истощенных, малоплодородных почв обычно состоит, в том числе, в отсутствии полезной микрофлоры. Чаще всего это результат ошибок землепользователей: избыточное внесение минеральных удобрений, нерациональное использование пестицидов, упорные попытки сделать почву стерильной — и вот уже заботиться о естественном плодородии и защищать растения от инфекций становится попросту некому.

Если вы замечаете, что овощные и цветочные культуры на участке, несмотря на все ваши усилия, постоянно болеют и как будто притягивают всевозможных вредителей; если вы за грядками ухаживаете, а урожай все равно не радует — скорее всего, в почве не хватает полезных бактерий и грибов. Нет на месте важных «работников» — вот и возникают проблемы с плодородием.

Само собой плодородие почвы вряд ли восстановится

Само собой плодородие почвы вряд ли восстановится

Ждать, что все «само как-нибудь образуется» не стоит: природа, конечно, умеет восстанавливаться и без нашего участия, но мы ведь хотим результат не когда-нибудь потом, в перспективе, а сейчас. Значит, надо почву заселять, звать маленьких помощников и создавать им условия для работы.

  • лечить и обеззараживать почву, вытесняя патогенную микрофлору и нейтрализуя токсичные соединения;
  • ускорять разложение органики (как в компосте, так и непосредственно в почве);
  • повышать доступность питательных веществ для растений;
  • способствовать накоплению гумуса;
  • улучшать структуру почвы;
  • повышать устойчивость растений к грибным и бактериальным заболеваниям;
  • стимулировать развитие растений и повышать их урожайность.
Читайте также:
Вино из крыжовника в домашних условиях: простой пошаговый рецепт с фото

Биопрепарат «ЭКОМИК УРОЖАЙНЫЙ», фото с сайта biotechsouz.ru

Как работают биопрепараты

Чтобы содержащиеся в биопрепарате микроорганизмы начали эффективно работать, им необходимо создать условия. Бактериям нужна влага, тепло и органика; аэробные микроорганизмы также нуждаются в кислороде.

Когда мы вносим раствор препарата в почву, содержащиеся в нем живые бактерии активизируются и начинают работать, решая сразу несколько важных задач. Способствуя активному разложению грубой органики (которую мы, конечно же, не забыли им предоставить), эти маленькие труженики обеспечивают накопление в почве необходимых макро- и микроэлементов, а также помогают растениям эффективно их усваивать.

Одновременно идет оздоровление почвы: полезные микроорганизмы подавляют и вытесняют накопленные фитопатогены и улучшают структуру почвенной биоты, связывают и нейтрализуют остаточные пестициды.

Все это, в свою очередь, благотворно сказывается на развитии растений: у них повышается устойчивость к болезням, за счет полноценного питания активизируется рост и растет урожайность. Благодаря работе биопрепаратов высаженные нами культуры могут реализовать свой генетический потенциал в максимальном объеме.

Создаем условия - получаем результат

Создаем условия — получаем результат

Сколько времени потребуется, чтобы достичь результата? Это зависит от множества факторов. Повторюсь: чудес не будет. Так, чтобы сегодня полили грядки чудо-раствором, а завтра на них урожай поспел — этого не случится, конечно же. Но работать биопрепарат начинает сразу же.

Например, приготовить компост, используя «ЭКОМИК УРОЖАЙНЫЙ», можно за 1,5-3 месяца. Укрепить иммунитет растений и повысить их устойчивость к болезням — сразу, при условии регулярного применения биопрепарата (внесения его в почву, обработки семян и рассады, систематических подкормок).

Эффект оздоровления почвы и улучшения ее свойств будет заметен уже в первый сезон использования средства, но для накопления гумуса, конечно, нужно больше времени — это процесс длительный. Обычно устойчивые видимые результаты (изменение структуры почвы и ее цвета, свидетельствующее об увеличении гумусного слоя — и соответственно, повышении плодородия почвы) отмечаются на 3-4 год применения препарата «ЭКОМИК УРОЖАЙНЫЙ».

Как использовать это средство при выращивании рассады и для оздоровления почвы в теплице, подробно рассказывает следующий видеосюжет:

Как получаются экологически чистые овощи

Технология выращивания овощей и ягод с применением биопрепаратов позволяет получать действительно экологически чистую продукцию. Почему мы можем быть в этом уверены? Давайте рассуждать вместе.

Иммунитет растений повышается? Повышается. Они меньше болеют, реже страдают от вредителей. Этот эффект усиливается благодаря подавлению патогенной микрофлоры — то есть, попросту возбудителей болезней в почве становится меньше. А это значит, нам не нужно применять пестициды — и это уже плюс.

В почве накапливаются питательные вещества, а растения начинают лучше их усваивать. Что это значит? Это значит, мы избавляемся от необходимости применения синтетических минеральных удобрений (а ведь их, будем честны, мы не всегда используем правильно — и рискуем спровоцировать, к примеру, появление тех самых нитратов в плодах, которых многие справедливо опасаются).

А еще неутомимые маленькие труженики помогают почве очиститься от последствий нашего усердия — нейтрализуют токсины и остаточные пестициды, предупреждая их негативное влияние на будущий урожай.

По-моему, здорово! А вы как думаете? Применяете ли вы биопрепараты в саду и огороде? Знакомы ли с препаратом «ЭКОМИК УРОЖАЙНЫЙ»? Какими средствами повышаете плодородие почвы в саду и огороде? Расскажите о своем опыте!

6 экологически безопасных способов повысить плодородие почвы

: Как повысить плодородие почвы

Производители химикатов предлагают быстрый способ повышения плодородия почвы – полил землю волшебной жидкостью из бутылки – и готово. Мы же хотим напомнить о естественных способах улучшения качества грунта.

Почва – это основа будущего урожая. Поэтому вы должны знать о ней все и даже больше. Это нужно для того, чтобы найти способы повысить ее полезные свойства и при этом не повредить хрупкую микрофлору. На первый взгляд кажется, что сделать это без “химии” невозможно. Однако существуют абсолютно безопасные для человека и растений методы повышения плодородности почвы.

1. Дождевые черви – “живые удобрения”

Любая почва – это земля с набором физических свойств (удельный и объемный вес, пористость, твердость, связность, пластичность, спелость) и функциональных особенностей (водных, воздушных, тепловых). Именно от функций почвы, т.е. способности связывать и перенаправлять к корням минеральные вещества, впитывать, удерживать и сохранять влагу и зависит ее плодородность. “Богатая” почва имеет четкую структуру и состоит из небольших комков диаметром 0,25 мм. Именно на такой “основе” и можно выращивать растения.

Дождевые черви

Оптимальная влажность почвы, необходимая для жизни дождевых червей, составляет 75-85%, поэтому постоянно поливайте участок

Читайте также:
Как приготовить вяленые помидоры, рецепт в домашних условиях

К счастью, не нужно просеивать каждый ком земли через мелкое сито. Естественными “культиваторами” почвы являются дождевые черви. Они перерабатывают компост и навоз быстрее любых микроорганизмов, попутно “переваривая” и измельчая комья земли. В результате деятельности червей образуется биогумус – натуральное удобрение без запаха, которое выступает гарантом отличного урожая и экологически чистых продуктов. А еще дождевые черви не подвержены эпидемиям, не являются разносчиками заболеваний, и при благоприятных условиях в 1 куб.м грунта может жить колония до 500 особей. Соответственно, увеличивается и скорость переработки почвы, и она всегда будет плодородной.

2. Использование органических удобрений

В первую очередь органика – это, конечно, хороший компост.

Но помимо старой доброй компостной кучи, есть и другие варианты органических удобрений. Например, можно приготовить оригинальное жидкое удобрение, рецептом которого поделилась одна из наших читательниц. На солнечное место поставьте бочку для сбора дождевой воды или иную емкость и накройте ее крышкой. Соберите любые растения, на которые упадет взгляд: одуванчик, подорожник, клевер, крапиву, мокрицу и др. Измельчите их и поместите в емкость с водой, дайте составу настояться и забродить в течение 10 дней.

Этот органический “коктейль” нуждается в разведении – на 1 часть раствора надо добавить 9 частей воды. Поливать растения нужно под корень.

Компостная куча

Не бросайте в компостную кучу растения, зараженные болезнями, и сорняки с семенами. Такое органическое удобрение может погубить весь урожай!

Не отказывайтесь и от приготовления компоста методом холодной ферментации. Рецепт его такой: уложите слоями срезанные ветки, сухие листья, овощные очистки, кофейную гущу, ненужную бумагу и присыпьте все это землей. Примерно через год компост созреет, и его можно будет использовать.

3. Высаживание сидератов

Сидераты неслучайно называют “зеленым удобрением”. Они обогащают почву азотом, фосфором, калием и кальцием. Улучшают характеристики почвы, помогают ей “дышать” и получать достаточное количество влаги. Сидераты не позволяют размножаться вредным микроорганизмам, но привлекают полезные бактерии. Также люпины и их разновидности снижают кислотность почвы и сохраняют ее от выветривания.

Сидераты на участке

В дальнейшем сидераты можно использовать как слой мульчи

Лучшими сидератами считаются горчица, редька, гречиха, большинство видов бобовых (в том числе горох) и злаковых (ячмень, рожь, пшеница).

О том, какие сидераты подойдут для разных типов почв, читайте в нашей статье.

4. Севооборот

Длительное возделывание одной и той же культуры обедняет почву и приводит к снижению химических и физических свойств грунта. Если постоянно высаживать на одном месте капусту, это вызовет повышение уровня кислотности почвы. Ежегодные посадки лука на одном месте вызывают рост популяции нематод и т.д. Чтобы этого не происходило, и существует севооборот – ежегодное чередование культур, высаживаемых на одном месте.

Огурцы на участке

Корни огурцов расщепляют мочевину на углекислый газ и аммиак

Почва буквально “устает” от взаимодействия с одной и той же культурой. В ней накапливаются колины – побочные продукты жизнедеятельности растений. Например, яблоня выделяет газ этилен, который задерживает рост семян других растений. Самыми “токсичными” являются капуста, томаты, сладкий перец, морковь и огурцы. Чтобы дать почве возможность самовосстанавливаться и поддерживать оптимальный состав микроэлементов, нужно ежегодно чередовать посадку различных культур в соответствии с приведенной таблицей.

Предшествующие культуры

Культура

Хорошие

Средние

Плохие

Сидераты, Лук, Чеснок, Горох, Фасоль, Капуста

Тыквенные, Картофель, Подсолнух

Капуста, Сидераты, Лук, Капуста, Сельдерей, Помидоры

Огурцы, Морковь, Лук, Бобовые

Баклажаны, Картофель, Перец

Огурцы, Сельдерей, Морковь, Бобовые, Лук

Картофель, Томаты, Баклажаны

Сидераты, Капуста, Свекла

Морковь, Зелень, Чеснок, Лук

Томаты, Баклажаны, Картофель, Физалис

Бобы, Картофель, Томаты, Огурцы

Свекла, Морковь, Мангольд, Капуста

Кабачки, Огурцы, Лук, Томат, Картофель

Укроп, Свекла, Редис, Капуста

Фасоль, Морковь, Петрушка

Сидераты, Морковь, Редис, Петрушка, Укроп, Лук

Тыква, Патиссоны, Арбузы, Дыни

Морковь, Сидераты, Бобы, Горох, Тыква, Кабачки, Патиссоны, Картофель, Сельдерей

Репа, Редька, Свекла

Томаты, Сидераты, Картофель, Огурцы, Горох

Свекла, Капуста, Редька, Репа

Чеснок, Лук, Морковь

Капуста, Репа, Томаты, Огурцы, Картофель

Соя, Бобы, Фасоль, Нут, Чечевица

Горох, Бобы, Фасоль

Морковь, Сельдерей, Пастернак

5. Смешанные посадки

Отличный способ поддерживать здоровый баланс почвы – посадить рядом несколько культур. Хорошими “компаньонами” считаются пряные и лечебные травы. Было установлено, что близкая посадка укропа улучшает вкус свеклы, лука и зеленого горошка. Петрушка положительно влияет на томаты, кориандр, мята и тмин – на картофель и т.д.

Смешанные посадки

При смешанных посадках одна культура является доминирующей, а вторая – вспомогательной

Главное правило смешанных посадок – нельзя размещать рядом культуры, относящиеся к одному семейству. Также следует избегать соседства высокорослых растений с низкорослыми, иначе первые будут заслонять солнце. Необходимо учитывать и любовь отдельных растений к солнцу и тени и высаживать рядом культуры с одинаковой потребностью в освещении. Ниже представлена таблица совместимости трав и садово-огородных культур.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: