Забор на даче своими руками : видео-инструкция как сделать, особенности недорогих изделий из дерева,

Забор для дома и дачи своими руками: как сделать дёшево и красиво

Участок без забора — как дверь без замка: жить можно, но неуютно, всё как на ладони. Соседи видят, что у вас происходит, собаки и кошки местные забегают, а если дом стоит в деревне, могут и козы с коровами забрести — и тогда прощай с такой любовью выращенный урожай! Поэтому все дачевладельцы обязательно строят забор вокруг своего дома. Он может быть из разных материалов, любого цвета и фактуры, дорогой или дешёвый, но должен отвечать строительным нормам и правилам размещения. Иногда для строительства ограждения вокруг дачного участка приглашают мастеров, но можно соорудить забор своими руками — это будет дёшево и красиво.

Основные требования к забору на участке

Строительство сооружения имеет множество ограничений. Ведь забор относится не только к вашему участку, но и к соседнему, а иногда и к нескольким соседним, поэтому нужно учитывать и свои, и чужие интересы. Он может создавать тень для плодовых деревьев, кустарников и грядок, поэтому ставить его нужно на определённом расстоянии от них.

Забор из сетки-рабицы на участке

Таблица: требования к установке забора по высоте и материалу

Расстояние от забора до различных объектов

Несоблюдение строительных норм и правил может привести к проблемам с соседями и контролирующими органами и закончиться в лучшем случае штрафом, а в худшем — судом. К сожалению, не всегда размеры участка позволяют соблюсти все нормы.

Из чего можно сделать недорогой и красивый забор своими руками

Чтобы разыгравшаяся фантазия хозяев садовых участков не слишком сильно ударила по карману, нужно подобрать недорогой, но качественный материал для постройки забора, который к тому же будет хорошо смотреться.

Забор из деревянного штакетника

Дерево — натуральный и красивый материал, его выбирают люди, предпочитающие экологичность, благородную расцветку и стандартный деревенский стиль. Достоинства:

  • просто установить;
  • легко заменить сломавшуюся штакетину;
  • выглядит эстетично и уютно, хорошо смотрится с домами из бревна и бруса;
  • экологичен;
  • можно покрасить в любой желаемый цвет, придаёт индивидуальность участку.

Высокий забор из деревянного штакетника

  • необходимо каждые несколько лет обрабатывать антисептиком;
  • по сравнению с профлистом и другими материалами менее долговечен, подвержен гниению;
  • от частых дождей может разбухнуть и выгнуться.

Вариантами деревянных ограждений являются забор-ранчо, который получается дешевле и проще в изготовлении из-за меньшего количества материала, и забор-плетёнка из досок или прутьев, который сложнее устанавливать, зато не потребуется столько крепежа, как для забора из штакетника. Ранчо обычно строят в качестве заднего или бокового забора, хотя бывает и «лицевой» вариант.

Забор-ранчо

Металлические заборы

Такие заборы делают из листового профнастила и евроштакетника. Более дешёвый вариант — профнастил.

Из профнастила — самый дешёвый и популярный вариант

Материал изготовления — тонколистовая сталь с рёбрами жёсткости, придающими такому забору необходимую прочность, обработанная специальным антикоррозийным покрытием. Достоинства:

  • имеет хорошую стойкость к изнашиванию (не гниёт, не выгорает);
  • недорогой;
  • срок эксплуатации — до 20 лет;
  • не нужно красить или обрабатывать антисептиком;
  • легко устанавливать;
  • обладает неплохими звукоизоляционными свойствами;
  • легко заменить элемент конструкции.

Зелёный забор из профнастила

  • нельзя покрасить в желаемый цвет (хотя цветов на рынке представлено достаточно, есть однотонные и пёстрые варианты);
  • при сильных ветрах может деформироваться;
  • при повреждении листов их антикоррозийные свойства пропадают;
  • смотрится дёшево;
  • листы имеют большой вес и размер, необходима доставка специальным транспортом.

Короче, поставили мы забор из профнастила своими руками. Дело было прошлым летом. Для нас это была не первая работа, но и не на абсолютно профессиональном уровне. Короче говоря, стоит каждый лист на двух жилах. Но то ли расстояние между ними очень большое, то ли ещё что играет роль, но забор серьёзно парусит на ветру. Хлопает громко и довольно неприятно. Не постоянно, но как ветер разберётся, шум конкретный.

Семенов
https://forum.derev-grad.ru/vorota-i-zabori-f136/zabor-iz-profnastila-svoimi-rukami-t4032.html

Из евроштакетника

Это относительно новая разновидность заборов, которая завоёвывает всё больше сторонников. Изготавливают элементы конструкции также из тонколистовой стали, на ленте которой с помощью формирующих валиков формируют рёбра жёсткости. Затем её можно разрезать на штакетины нужной длины. Плюсы:

  • не нужно красить;
  • удобно устанавливать;
  • прочность и устойчивость к влажности выше, чем у деревянного штакетника.

Забор из евроштакетника

  • высокая цена;
  • при повреждении (поцарапали во время покоса травы) ржавеет;
  • не всегда можно подобрать подходящий именно к вашему дому цвет.

Забор из поливинилхлорида — ПВХ

Такие заборы впервые появились в американских хозяйствах, откуда пришли к нам. Они делаются из высококачественного пластика, который усилен различными добавками для повышения прочности и износостойкости. Достоинства:

  • не портится от неблагоприятных погодных условий (не рассыхается, не деформируется от перепадов температуры, не ржавеет, не гниёт, не выгорает);
  • не нужно красить и обрабатывать от гниения;
  • материал забора безопасен для человека;
  • мало весит, удобно транспортировать и устанавливать.

Забор из ПВХ

  • ненатуральный материал;
  • дорогой;
  • не всегда можно подобрать подходящий цвет.

Из сетки-рабицы

Забор из металлической или пластиковой сетки сейчас нечастое явление на участках. Однако плюсы такого ограждения очевидны:

  • дешевизна материала;
  • лёгкость само́й конструкции — на хорошем грунте (нет близко грунтовых вод) иногда достаточно просто воткнуть в землю тонкие металлические столбы;
  • хорошая свето- и воздухопроницаемость;
  • возможность использовать забор как основу для вьющихся растений;
  • долговечность.
Читайте также:
Как определить перепелов самца от самки

Забор из сетки-рабицы

  • верх забора необходимо укреплять с помощью металлических прутьев или угловых профилей, иначе вся сетка прогнётся и раскрутится;
  • такой забор считается непрезентабельным;
  • при установке металлической сетки она ржавеет и становится некрасивой.

О стоимости разных видов заборов

При подсчёте цены выбранного забора важно учитывать не только стоимость наполнения (доски, листы или рулоны сетки), но и фундамента под столбы, а также самих столбов. Не стоит забывать о фурнитуре и о необходимых инструментах — эта статья расходов тоже немаленькая. Кроме того, все необходимые составляющие конструкции нужно доставить на участок, и если он находится далеко от строительных баз, аренда грузовика вылетит в копеечку.

Грузовик везёт профнастил

Таблица: сравнение стоимости забора из разных материалов (данные за 2019 год)

Столбы для забора

Что касается стоимости одной секции стандартной длины 2 м, то она получается выше всего для заборов ПВХ, дальше идут из деревянного и металлического штакетника либо из дорогого профнастила. Самой дешёвой будет секция ограждения из сетки-рабицы.

Проявив некоторую смекалку, стоимость забора из разного вида материала можно уменьшить:

  • для деревянного — вместо покупного штакетника использовать обрезную доску, правда, её верхний край придётся самостоятельно опилить, чтобы дерево меньше повреждалось от дождя;
  • для забора из сетки — прикручивать сетку к столбам не на специальные крючки, а на проволоку, которая есть в любом дачном хозяйстве;
  • покупать деревянные столбы и перекладины не в магазинах, а на лесопилках.

Лесопилка

Как построить недорогой забор для дачи или дома своими руками: разбираем пошагово

Чтобы построить забор своими руками, для начала надо определиться с материалом и закупить необходимые комплектующие. Общими для всех видов заборов шагами будут разметка участка по периметру и установка опорных столбов.

Подготовительные работы

Для разметки участка:

  1. По углам вбивают деревянные колья. Если участок не строго прямоугольный, есть углы, изломы, то колья устанавливают на каждом изломе.
  2. К ним привязывают шпагат или бечёвку на высоте 10–15 см от земли.

Разметка участка под забор

Вдоль бечёвки вбивают короткие колышки на одинаковом расстоянии на месте установки столбов.

Стандартная ширина прогона для большинства заборов — 2–2,5 м, но она может варьироваться: к примеру, для забора-ранчо и ограждения из профлиста допустима бóльшая ширина между столбами (до 3 м), а для сетки-рабицы нужна не более 2 м.

Столбы устанавливают в двух вариантах:

  • металлические с обязательной грунтовкой и окраской;
  • деревянные с обработкой декоративной пропиткой-антисептиком. Делать это нужно кистью вдоль волокон древесины — так пропитка ляжет лучше.

Столбы и прожилины лучше красить до установки забора, поскольку так будет полностью обработана их поверхность. Низ деревянных опор обрабатывают битумом и заворачивают в рубероид либо в тонкие металлические листы для лучшей защиты от гниения, а верх обязательно спиливают по косой с одной или двух сторон. Верхнее отверстие металлических опор закрывают заглушками или заваривают.

Деревянные опоры под столбы

В зависимости от вида грунта и близости грунтовых вод столбы бетонируют или бутуют (засыпают щебёнку, гравмассу, осколки кирпичей в смеси с песком). Как правило, на тяжёлых глинистых почвах лучше держатся забутованные столбы, на лёгких — забетонированные. Если грунтовые воды расположены ближе, чем 1 м, бетонировать нельзя — зимой вода замёрзнет и столб может выпереть из земли.

Неправильно установленный столб

Выпрет — это значит весной поведёт столбы вместе с бетонным окружением. На глинистых почвах просто вбивают в землю одни только трубы на глубину 1,5 м (без бетонирования). Стоят такие трубы-столбики десятилетиями и всё нормально. Не выпирает их.

Хищный_Мышь
https://www.forumhouse.ru/threads/7969/page-5

Бетонирование осуществляют таким образом:

  1. Садовым буром на расстоянии 2–3 м пробуривают ямы, диаметр которых должен быть чуть больше толщины столба. Глубина в плотном грунте с близким расположением грунтовых вод — 80–90 см, в песчаном — 120–150 см. Столб должен быть в земле не менее чем на треть своей высоты, иначе под тяжестью секции забора он может покоситься.

Бурение ям под столбы

На дне каждой ямы насыпают гравий средней фракции слоем 20 см (для профнастила) либо песок слоем 10–15 см (для других вариантов забора). Чтобы уменьшить соприкосновение столбов с землёй, на дно можно положить рубероид. Столбы ставят в ямы, проверяя вертикаль строительным уровнем. Укрепляют распоркам из досок или арматуры, которые вкапывают в землю.

Крепление столба в земле

В ямы заливают цементную смесь (цемент, песок и гравмасса), протыкая её несколько раз для выпускания пузырьков воздуха. Ждут до полного высыхания. От дождя закрывают бетонное основание куском рубероида.

Читайте еще: Декоративная телега для сада своими руками: пошаговая инструкция со схемами, фото оригинальных идей

Видео: как бетонировать металлические столбы

Забутованный столб

Забор из сетки-рабицы

Для его изготовления понадобятся:

  • собственно сетка в рулонах длиной 10 м шириной 1,5 м и размерами ячеек 40–50 мм;

Сетка-рабица в рулоне

металлические трубы сечением 60 мм; крючки, гвозди или проволока; заглушки для столбов; арматура или стальные пластины.

Порядок действий после разметки участка и установки столбов:

  1. Рулон сетки, не разматывая, приставляют к первому столбу и цепляют за крючки таким образом, чтобы сетка поднималась над землёй на 10 см. Это делается для удобства косьбы травы вдоль забора. Кроме того, сетка должна быть ниже опор на 10 см.

Столб с крючками

Переходят ко второму столбу, натягивая сетку. Для более равномерного натяжения в верхний и нижний края сетки продевают арматуру или стальные прутья, которые приваривают к столбам. Верхние концы проволоки и крючки загибают внутрь.

Читайте также:
Земляные пчелы: виды, как избавиться, как добыть мед

Верх забора из сетки-рабицы

На столбы надевают заглушки от дождя.

Если только от провисания, можно и тросом. Натягивать трос лучше всего талрепом — устройство для натяжки троса, подобное тем, чем турники в спортзалах натягивают. В магазинах есть. А если против воров — только сваркой и к каждому столбу. Дело нехитрое даже для того, кто электрод в руках не держал. Сварочный аппарат с двигателем внутреннего сгорания (сварочный бензоагрегат) сейчас можно взять напрокат — не нужно заморачиваться с проводами. На худой конец, продаются сварочные карандаши.

Дикобраз
https://www.forumhouse.ru/threads/7969/page-5

Видео: простой забор из сетки-рабицы

Разновидности штакетника

Процесс изготовления состоит из следующих шагов:

  1. С помощью саморезов к опорам прикручиваем прожилины на расстоянии 30–50 см от верха столба и земли, определив горизонтальность каждой строительным уровнем.
  2. Планки штакетника также с помощью уровня привинчиваем к забору. Чтобы было легче определить нижний край для каждой, по низу забора натягиваем бечёвку.

Прикручивание штакетника к лагам

Расстояние от одной штакетины до другой может быть разным, оно зависит от назначения забора: для уличного лучше сделать более глухое ограждение, а для внутреннего — увеличить расстояние между планками.

Использовали старый добрый секрет установщиков, чтобы не измерять каждый раз расстояние между планками — установили одну по всем уровням, вырезали планку шириной в 3 см, а потом просто прикладывали её к готовой планке, а к ней следующую, и сразу крепили. Через каждые 10–15 планок на всякий случай проверяли ровность.

Александр Кириченко
https://forum.derev-grad.ru/vorota-i-zabori-f136/zabor-svoimi-rukami-t3563.html

Видео: необычный бюджетный забор из штакетника

Металлопрофиль

смесь для бетонирования (цемент, песок и щебёнка); сварочный аппарат или дрель; заклёпки для сварки или саморезы по металлу.

  1. К опорам приваривают или прикрепляют саморезами две или три поперечные лаги в зависимости от высоты забора на расстоянии 5 см от края столба.
  2. К лагам внахлёст прикрепляют листы профнастила с помощью саморезов по металлу на расстоянии 50 см.

Прикрепление листа профнастила к профилю

Большее расстояние делать не рекомендуется, так как профлисты обладают повышенной парусностью.

Видео: строительство забора из профнастила с расчётом цены

Сделать забор своими руками дёшево и красиво можно, если внимательно изучить инструкцию и запастись необходимыми материалами. Советы опытных строителей помогут сэкономить и упростить процесс изготовления ограждения вокруг дома.

Дешевый забор для дачи – оригинальные ограды из дерева, металла и подручных материалов

Самый дешевый забор для дачи тот, который сделан из оставшихся со времен стройки материалов, или просто лежат без дела. В этом случае, уже не важны их изначальная стоимость, да и трудозатраты в любом случае окупятся. Например, если в окрестности есть выход скальных пород, а после строительства домика остался цемент и песок, то можно построить самый дорогой вид ограды – из натурального камня. Или второй вариант – ограждение из обрезков бревен, спиленных на участке деревьев

Но это больше частные случаи – обычно материалы приходится покупать или заказывать «забор под ключ».

Особенности дачного забора

Существуют определенные ограничения по высоте и характеру ограждения между соседними участками. Забор не должен отбрасывать сплошную тень и быть выше 1.5 метра. Хотя на практике это не всегда выполняется. Но именно такие требования делают эту часть ограды недорогой по стоимости материалов. Каждый может построить относительно доступный забор на дачу, варианты материалов применяемых для этих целей:

  • сетка рабица;
  • забор из дерева (штакетник);
  • сварные секции из металлопроката.

Для той части, которая ограждает дачный участок от «улицы», выбор материалов больше, в том числе применяют и перечисленные выше. Но у такого «прозрачного» ограждения довольно плохие защитные функции, особенно от любопытных взглядов, ветра и пыли. Поэтому такой забор на дачу используют в комбинации с живой изгородью – кустарниками или вьющимися растениями.

Если необходим «глухой» и дешевый забор вдоль лицевой границы участка, то в качестве материалов выбирают доски или профнастил. Таким образом можно соорудить забор своими руками дешево и красиво.

Деревянные заборы

Можно построить самый дешевый забор из дерева. При правильном выборе и своевременном уходе деревянные заборы прослужат не менее 10 лет. Причем это утверждение в основном относится к столбам, а если их сделать из стальной трубы с антикоррозийным покрытием, то можно говорить минимум о двадцати годах службы. И, что немаловажно, есть разные виды заборов для дачи из этого материала.

Обычно штакетник, или доска заборная, – это самый простой вариант деревянной изгороди из обрезных пиломатериалов. Но защитные функции штакетника невысоки, как и его стоимость. Забор из необрезной доски только обозначает границу участка, а его декоративные качества зависят исключительно от способа обрезки верхней части реек и цвета краски.

Хотя при желании забор из обычного штакетника также можно сделать привлекательным Источник rozetka.com.ua

о есть и «полноценные» заборы из деревянного штакетника, которые отличаются более высокой надежностью и степенью защиты от проникновения на участок. Причем такое ограждение может быть даже «глухим», если использовать двойную набивку досок для забора – с лицевой и внутренней стороны.

Читайте также:
Как выращивать кипарис в домашних условиях из семян?

Реечный забор можно считать декоративной разновидностью штакетника. Чаще всего такое ограждение монтируют из готовых секций в виде решетки, на рамку которой рейки набили по диагонали.

Реечный забор позволяет также сделать и художественное оформление секции в виде декоративного панно. И на первый взгляд, дешевый забор, уже не будет выглядеть совсем дешево.

И очень оригинально смотрятся «плетеные» заборы из деревянной рейки.

Забор из обрезной доски может быть как глухим, так и «дырчатым». В первом случае доски на прожилины набивают встык или с двух сторон (попеременно с лицевой и внутренней).

Во втором случае схема набивки доски на поперечины пролетов аналогична забору из штакетника. В какой-то мере они даже похожи, но этот вариант более «солиден».

Если горизонтальное направление деревянной рейки у штакетника – это редкость, то для обрезной доски такое решение встречается чаще. Возможно это и есть самый дешевый забор для дачи, но выглядит он достаточно симпатично.

И в отдельную категорию можно вынести деревянный забор жалюзи. Этот вид ограды напоминает стену облицованную планкеном. Принцип расположения доски (или реек) такой же – под углом к вертикальной плоскости с нависанием на лицевой стороне верхней панели над нижней.

Забор жалюзи сочетает положительные стороны сплошных и «дырчатых» пролетов:

  • территория защищена от любопытных взглядов;
  • снижается прямое воздействие ветра, проникновение с улицы пыли и грязи;
  • участок вентилируется, поэтому избыток влаги с почвы будет скорее испаряться;
  • тень от ограды не такая «густая» и рядом можно высаживать «низкорослые» растения.

Видео описание

Пример заборов из других материалов на видео:

Еще один вид деревянного горизонтального забора – ограждение с использованием блок-хауса. Этот вид облицовочной панели имеет достаточную толщину, чтобы выдерживать серьезные механические нагрузки. А декоративные свойства панелей отлично вписываются в деревенский ландшафт, особенно если дом построен из оцилиндрованного бревна, облицован блок-хаусом или сайдингом с аналогичным профилем.

Блок хаус, один из самых необычных отделочных материалов, отлично смотрится и в качестве ограды Источник svoidomstroim.ru

Конечно, это не самый дешевый забор – по этой характеристике блок-хаус не отстает от большинства видов ограждений из строганых пиломатериалов.

Бюджетные ограды из подручных материалов

В первую очередь здесь надо понимать, что не все подручные материалы могут быть «легальными». Часто можно встретить в качестве дешевого забора пример плетня или частокола, сделанных из веток или жердей, срубленных в посадке или соседнем лесу. Сейчас часто выбирают и заборы из поддонов, остающихся после строительства. Словом, если нужен доступный забор на дачу, вариантов много.

Такое чисто деревенское ограждение может послужить причиной административного наказания Источник jtcase.ru

Но в этом случае можно дождаться визита полиции, так как незаконная вырубка деревьев и кустарников (даже лиан) караются и административным, и уголовным кодексами. Для физических лиц штраф небольшой – 4-5 тыс. руб. Но это если не найдут признаков уголовного деяния. Если найдут – штраф начинается от 100 тыс. руб. Более того, если такой забор куплен, а его древесина добыта незаконно, то покупателя также ожидает штраф.

И если покупку готового плетеного ограждения можно считать доступным вариантом, то частокол из бревна в разряд бюджетного забора уже не попадает.

Частокол из бревен превращает дом в крепость, но за это придется заплатить значительную цену Источник stroykauglich.ru

Самый недорогой материал – это горбыль. Он относится к отходам производства пиломатериалам, но это не означает, что для изгороди подойдет любой. Его делят на два класса: дровяной и деловой. И на сооружение ограждения надо выбирать только второй вариант, как более толстый и однородный по геометрии сечения. Причем селекцию необходимо проводить и по качеству древесины (отсутствие гнили), и по однородности размеров – желательно подобрать пластины приблизительно одинаковой ширины и толщины. Если есть подозрения в заражении жучком-короедом, то горбыль необходимо ошкурить и обработать соответствующим раствором – чтобы не заразить деревья на участке.

Такая изгородь будет самой дешевой среди всех, и в деревенском ландшафте она вполне уместна Источник pinterest.ru

Вторым по стоимости материалов считается необрезная доска. Из нее получаются доступные, но привлекательные деревянные заборы для дачи. И здесь есть нюансы выбора – лучше использовать широкий формат.

Вертикальное ограждение из такой доски монтируют внахлест, с поочередным чередованием «лицевой» и «изнаночной» стороны

Для горизонтальных заборов расположение пластин более разнообразно. Например, это может быть «объемный» монтаж доски вокруг бруса в центре пролета.

Если проявить фантазию, то из обычной необрезной доски можно сделать оригинальную ограду для участка Источник music4good.ru

Крепление доски «елочкой» проводят по аналогии с монтажом сайдинга.

Есть и такой недорогой вариант материалов для забора – поддоны. Точнее, европоддоны. Для их производства используется довольно качественная обрезная доска, из которой предприимчивые люди делают даже мебель. Причем не только садовую, но и для жилых помещений с интерьером в стиле лофт или рустик.

Европоддон можно использовать как источник «сырья». То есть, разобрать его на доски, и сделать из них обычный вертикальный забор. Или соорудить горизонтальное ограждение, позаимствовав у поддона не только доски, но и саму идею «двухрядной» объемной конструкции.

Читайте также:
Как сажать черную смородину весной

Есть варианты, когда поддон практически без изменений идет на изготовления пролетов невысоких оград.

Металлические недорогие заборы

В этой категории наиболее дешевые заборы для дачи делают из сетки рабицы. Их кажущаяся ненадежность обманчива – перелезть через них невозможно, а чтобы несанкционированно проникнуть на участок необходимо воспользоваться как минимум ножницами по металлу. Выбирая, из чего сделать забор, не стоит отбрасывать этот вариант.

Сюда же можно отнести ограждения с пролетами из сварной строительной сетки, которая еще прочней, благодаря большей толщине проволоки.

Существует достаточно много производителей секционных заборов «под ключ», использующих сварную сетку в качестве основы. Причем в самых простых вариантах ее даже не крепят к рамке из уголка. Для крепления применяют специальные хомуты, подобранные под сечение профильной трубы, из которой делают столбы забора.

И следующий этап эволюции сварной сетки как материала для ограждения участка – габионы. В ландшафтном дизайне проволочные корзины, заполненные натуральным камнем, обычно используют в виде подпорных стенок. Нашли они применение и для строительства ограды с «глухими» пролетами. Такая конструкция более доступна, чем забор из камня, тем более, что габиону не нужен фундамент, а при необходимости его можно разобрать и перенести на другое место.

Еще один недорогой вариант – сварные заборы из гладкой арматуры или квадратного прутка.

А если надо закрыть участок от улицы сплошной оградой с высокой устойчивостью к взлому, то у стенового профлиста в категории недорогих материалов конкурентов нет.

Видео описание

И еще несколько вариантов красивых заборов на видео:

Заключение

На итоговую стоимость забора влияют не только материалы пролета, но и его характер. На сплошные ограды сильное влияние оказывают ветровые нагрузки, поэтому опоры для них должны быть более надежными, чем для сквозных пролетов. А расчет их количества и размера подземной части имеет такой же алгоритм, как у свайного или монолитного фундамента. Поэтому дешевый, но сплошной забор в итоге может стоить выше своего конкурента из более дорогих материалов, которые свободно продуваются ветром.

Деревянный забор для дачи — простая инструкция по сооружению своими руками, схемы установки и отделки. Разновидности породы дерева и конструкции забора

Красивый деревянный забор стилистически вписывается в дачный быт. Деревянный забор состоит из столбов и досок различных форм и типов, которые крепятся к перекладинам вертикально, горизонтально или по диагонали. В зависимости от того, как хочется скрыть двор от чужих глаз, можно выбрать обычный или ажурный забор.

Деревянный забор может быть изготовлен из досок, установленных на опорах, вкопанных в землю, вертикально расположенных направляющих, узких досок, установленных на деревянной раме или из готовых элементов.

Краткий обзор статьи

Много преимуществ, несколько недостатков

Стоит выделить основные плюсы и минусы дачного деревянного забора. Их необходимо знать, прежде чем устанавливать на даче деревянный забор.

Плюсы деревянного забора

Самым большим преимуществом деревянного забора является его небольшая стоимость, а также огромные декоративные качества и универсальность. Имеется почти неограниченный выбор форм и цветов дерева, что позволяет создавать самые причудливые и оригинальные формы. Древесина легко обрабатывается, поэтому можно сделать весь забор самостоятельно, а спустя годы и самостоятельно отремонтировать его.

Сохранение древесины – достаточно простая задача. Хорошо защищенная и регулярно консервированная древесина относительно долговечна. Кроме того, древесина может быть повторно отремонтирована и изменена по цветовой гамме.

Минусы деревянного забора

Недостатком ограждений из дерева является их меньшая долговечность и необходимость регулярного обслуживания (минимум раз в 3 года).

Древесина, особенно плохо защищенная, подвергается биологической коррозии под воздействием атмосферных факторов. Забор становится жертвой грибов, короедов, особенно после долгой и влажной зимы.

После нескольких лет использования он может треснуть или сгнить. Но при хорошем уходе и защите может продержаться до нескольких десятков лет. Недостатком древесины также является ее горючесть.

Древесные породы

Древесина для строительства забора должна быть надлежащим образом выдержана и защищена от влаги, грибов и насекомых. Лучше всего, если она была пропитана на заводе.

Особенно уязвимы для сырости штакеты, которые расположены близко к почве. Такие заборы должны быть построены с наибольшей прочностью. Менее прочная древесина может быть применена к забору, поддерживаемому грунтовкой.

Элементы забора чаще всего строятся из лиственных или хвойных пород. Твердая и более прочная экзотическая древесина (туя, мербау, массарандуба) не требует пропитки, и ее можно реже обновлять. Используется, однако, реже, из-за высокой цены. Поэтому дешевым деревянный забор из таких досок не получится.

Среди отечественных лиственных пород наиболее долговечны дубовые породы, а среди хвойных видов – лиственницы. Для столбов и досок чаще всего выбирают менее выносливую, но более дешевую древесину лиственных деревьев (акация, вяз или ясень) или хвойных (сосна или ель). Сколько стоит такой деревянный забор? Дешевле, чем из туи.

Популярная древесина ольхи или ясеня также менее долговечна. Не следует использовать березовые, липовые или платановые доски, так как они быстро разрушаются, несмотря на регулярное обслуживание.

Как сделать забор

Цена на готовый деревянный забор может сильно кусаться. В таком случае лучше сделать его самому – так получится сэкономить деньги. Итак, с чего начать?

Читайте также:
Дерево катальпа посадка и уход, болезни и удобрения, размножение и выращивание, сорта, фото

Столбы и пьедесталы деревянного забора могут быть металлическими или кирпичными. Однако самыми популярными и самыми дешевыми являются деревянные столбы. Их устанавливают на точечные фундаменты, на бетонные или кирпичные плинтусы и соединяют с помощью анкеров.

Деревянный забор легкий, поэтому фундаменты под столбами не надо утапливать ниже уровня замерзания земли. Между концом столба и основанием должно быть оставлено пространство, которое предотвратит увлажнение древесины.

Наиболее распространенными являются заборы с вертикальными планками. Установка таких деревянных заборов осуществляется на ригели, то есть горизонтальные элементы, изготовленные из стальных профилей или деревянных кромок.

К болту прибивают вертикальные планки таким образом, чтобы они образовывали однородную поверхность или имели зазоры различной ширины. В зависимости от того, какую герметичность забора требуется получить, можно прибить штанги с одной или с обеих сторон болта.

Штакеты чаще всего изготавливаются из досок, иногда также из круглых жердей. Важно использовать оцинкованные винты и винты для крепления стойки, иначе забор потребует более частого обслуживания.

Штакетник нужно прибить так, чтобы его нижний край находился на расстоянии не менее 10 см от земли. Этот промежуток защитит от влажности. Штакетник чаще всего имеют высоту до 150 см, что позволяет построить довольно низкий забор. Чтобы поднять его, часто строят кирпичную или каменную основу. Сочетание дерева с камнем еще больше повышает декоративные качества.

Еще один вариант – купить готовые пролеты в виде панелей из переплетенных дождевиков, установленных на деревянной рукоятке. Этот вид ограждения очень декоративен, но недостаточно прочен, чтобы защитить собственность от злоумышленников.

Интересным решением также является строительство забора из досок, закрепленных горизонтально. Такой забор не слишком прочен и не является хорошей защитой собственности. Используются достаточно длинные доски, до 2 метров, монтируются стандартно по 4 или 5. Таким образом, получается забор высотой до 150 см. Если все делать правильно, то забор из деревянного штакетника должен получиться надежным и устойчивым.

Почему забору нужен уход

Деревянный забор, за которым неправильно или редко ухаживают, быстро потеряет свой привлекательный облик. Появятся трещины, обесцвечивания или следы питания насекомых. Грибы, плесень дают некрасивые пятна. Под воздействием солнца дерево сереет и теряет свой первоначальный цвет. В наших климатических условиях основным врагом древесины является грибок, который распространяется во влажных условиях. Лишнее подтверждение тому – фото деревянных заборов в интернете.

Обслуживание древесины

Первое техническое обслуживание должно быть сделано еще до того, как забор будет построен. Древесина должна быть сухой. Если древесина не была пропитана на заводе, ее следует обработать пропитывающим средством или маслом.

Если необходимо придать доскам естественный цвет, можно выбрать красящую пропитку или покрасить доски. Лучше всего подойдут акриловые эмали, которые быстро высыхают.

Самым популярным способом защиты древесины является нанесение лака, который не только защищает древесину, но и придает ей цвет и блеск. Его наносят в два слоя. Лак прост в использовании, и его эффект длится до нескольких лет.

Обслуживание древесины после нескольких лет

Даже если заборная древесина должным образом защищена от грибков и влаги, ее необходимо обслуживать каждые несколько лет. После нескольких зим дерево будет треснуто, частично отбито, краска начнет слоиться.

Первый шаг – очистить дерево от грязи. Трещины и щели очищаются жесткой щеткой. Если забор был предварительно окрашен, то нужно удалить облупившуюся краску наждачной бумагой или шлифовальной машиной. Сильно поврежденная или потрескавшаяся краска удаляется до необработанной древесины.

Затем заполняются полости. Небольшие пробелы заполнены замазкой. Можно заделывать большие полости, вставляя деревянные латки. Наиболее поврежденные доски должны быть полностью заменены. Очищенную древесину следует пропитать, а затем покрыть краской, лаком или лазурью.

Как покрасить деревянный забор

Не стоит забывать и об очень важном этапе работы, который заключается в правильной защите древесины. Точный план покраски зависит от того, какая порода дерева выбрана.

  • Сначала нужно прочитать этикетку продукта и / или технический паспорт. Следует узнать, какие инструменты нужны и каковы оптимальные условия для выполнения работ. Для покраски деревянного забора выбирается теплый, но не жаркий день. Не следует красить во время жары или, если прогнозируется дождь.
  • Поверхность подготавливается к покраске – отшлифовываются доски наждачной бумагой. После матирования поверхности удалите их.
  • Не нужно разбавлять продукт перед использованием, если это не рекомендуется. Также его следует тщательно перемешать.
  • Наносится тонкий слой лака или краски – делается тщательно и равномерно по рисунку.
  • Для достижения наилучшего эффекта окраски, следует отшлифовать древесину мелкозернистой наждачной бумагой и очистить ее от пыли.

Фото деревянных заборов для дачи

Деревянный забор своими руками: пошаговая инструкция

Екатерина Пильникова

Опубликовал(а): Екатерина Пильникова
Обновлено: 11.01.2021

Брус, доски и винты. Что можно сделать из столь скромного набора материалов? Построить забор! Деревянные ограждения незаслуженно отошли на второй план. И совершенно зря! Конечно же, в плане устойчивости и надежности ограждение из досок существенно проигрывает своим кирпичным и бетонным аналогам, зато на возведение деревянной изгороди тратится минимум времени, сил и денег.

Деревянный забор своими руками

Деревянный забор своими руками

Читайте также:
Как избавиться от парши на яблонях, а также меры профилактики заболевания

При этом с проведением всех необходимых мероприятий можно справиться самостоятельно. Проявив немного фантазии и сделав все по инструкции, вы создадите по-настоящему оригинальную и интересную конструкцию.

Деревянный забор своими руками

Деревянный забор своими руками

Из чего строить забор?

Прежде чем приступать к возведению забора, уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.

Виды древесины

Виды древесины

Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.

Лиственница Строганная доска из лиственницы

Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.

Штакетник - сосна

Штакетник — сосна

Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.

Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.

Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать антисептическим средством. Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.

Антисептики для защиты древесины

Антисептики для защиты древесины

Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.

Шведская краска

Шведская краска

Для приготовления шведской краски нам понадобится:

  • медный купорос – 250 г;
  • соль – 250 г;
  • железный сурик – 250 г;
  • олифа – 230 мл;
  • мука – 570 г;
  • вода – порядка 4,5 л.

Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.

Шведская краска

Шведская краска

Краска довольно экономична. На покрытие 1 м 2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.

Шведская краска готовится в следующем порядке:

  • варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
  • готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
  • процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
  • продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.

Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.

Частокол из «цветных карандашей», необычное цветовое решение

Частокол из «цветных карандашей», необычное цветовое решение

Таблица. Чем покрасить деревянный забор

Краски Связующее вещество Срок службы
Акриловые Полиакрилат 6-20 лет
Воднодисперсионные Органические растворители >20 лет
Масляные Олифа 2-3 года
Силикатные Жидкое калильное стекло 20 лет
Силиконовые Силиконовые смолы 20 лет
Эмалевые Алкидная смола 10 лет

Узнайте, как сделать забор из рабицы своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

Цены на различные виды строительных красок

Пошаговое руководство по возведению деревянного забора

Разновидности деревянного забора Схема забора

Приступаем к возведению нашего ограждения.

Первый шаг. Берем несколько деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.

Второй шаг. Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.

Разметка

Разметка

Третий шаг. Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.

Четвертый шаг. Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.

Определитесь с высотой забора

Определитесь с высотой забора

Пятый шаг. Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.

Шестой шаг. Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).

При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.

Седьмой шаг. Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.

Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора

Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора

Восьмой шаг. Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали. С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см. Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.

Девятый шаг. Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.

Читайте также:
Гетероауксин: инструкция по применению универсального стимулятора корнеобразования

Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры

Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры

Десятый шаг. Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.

Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции

Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции

Одиннадцатый шаг. Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.

Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины

Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины

Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм. Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем.

Прибита первая доска Крепление досок

Двенадцатый шаг. С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.

Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.

В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.

В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.

Красим забор, если не сделали это ранее

Красим забор, если не сделали это ранее

Нестандартные методы крепления досок

Простое вертикальное крепление досок вам кажется слишком примитивным и скучным? Никаких проблем, есть множество более интересных решений!

К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.

Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.

Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.

Забор-жалюзи Забор-жалюзи

Также доски можно приколотить с торца. Для выполнения максимально качественной обшивки, предварительно делаем разметку на каждой стойке.

В случае установки металлических столбов их можно спрятать, обшив стойки с обеих сторон. Сверху металлические опоры закрываем деревянными заглушками.

При желании можно сделать более оригинальным ограждение и на деревянных опорных стойках. Делаем в опорах наклонные пропилы-пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждую планку прикручиваем саморезами. Для скрытия мест крепления закрываем саморезы деревянными накладками. Верхнюю часть опор увенчиваем заглушками.

Чтобы сделать вид ограждения более оригинальным и современным, мы можем набить доски с небольшим зазором (до 15 мм). При этом, чем уже будут доски (конечно же, в разумных пределах), тем интереснее получится дизайн забора.

Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого метода обшивки обязательно следим, чтобы рисунок на смежных секциях совпадал.

Вариантов оформления деревянного забора очень много. Выбирайте приглянувшийся и приступайте к возведению ограждения. Всеми необходимыми для этого знаниями вы уже владеете.

Цены на различные виды строительных досок

Видео – Деревянный забор своими руками

Декоративный забор своими руками. Фото

Декоративный забор своими руками Забор Декоративный забор своими руками Декоративный плетёный забор для дачи Декоративные заборы и ограждения Декоративные заборы и ограждения

Как сделать деревянный забор: пошаговая инструкция (3 фотоотчета)

В последние годы все чаще можно увидеть не только новые деревянные дома, но и заборы. Народ идет на такой шаг сознательно: очень уж красивые получаются изделия. Их даже согласны регулярно подкрашивать, а сколько простоит, столько и простоит. Если вы относитесь к таким любителям древесины, вам могут быть полезны фотоотчеты о том, как люди строили деревянный забор своими руками. Используются, как правило, интересные решения. Возможно, не всегда на 100% правильные, но работающие.

Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

Эту ограду ставили с периодической помощью — то нанятых, то добровольных помощников, но большая часть забора собрана своими руками хозяином. Доски сначала обработали, затем завезли на участок уже готовые к использованию.

Это вид на участок с установленными столбами

Это вид на участок с установленными столбами

Основная работа была проделана под зиму — были вырыты мотобуром, взятым в аренду, ямки. Главное смотрите, чтобы бур был несточеным. Тогда процесс идет тяжело даже на нормальном грунте. У нас так и было: первый день пробурили только 6 лунок и приуныли: это сколько все остальное делать? Хорошо сосед подсказал заменить лезвие. С новой режущей частью все остальные сделали за световой день. Бурили немного ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина лунок — 1,3 метра ( перестраховка «на всякий случай»), расстояние между лунками 3 м. Натянули шнур между угловыми отметками, разметили 3 м участки (доску кидали). В результате получилось ровно.

Читайте также:
Заборчики для палисадника – как выбрать материал и дизайн? + видео

Бурение лунок

Бурение лунок

После в лунки насыпали по ведру щебня, вставили гильзу из свернутого в два слоя рубероида. В эту гильзу вставляли столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были наварены отрезки арматуры — чтобы лучше держались, а еще уголок «сороковку» под крепление будущих лаг. Столбы перед установкой, вернее задолго до нее, ошкурены и покрыты сначала антиржавчиной, потом двумя слоями краски.

Столбы установили в лунки

Столбы установили в лунки

Самое важное правильно выставить столбы. Делали это тоже при помощи шнура. Выставили угловые столбы строго по уровню. Сначала один выставили, чтобы он торчал на 1,8 метра, потом его перенесли при помощи лазерного уровня на второй, который стоит на таком же уровне. Эту операцию повторяли со всеми «ступеньками». Раскосы и упоры помогли удержать ключевые столбы пока, заливали бетон марки М 200. После того как раствор схватился, между столбами натянули нити — одна вверху, отмечала верхушки столбов, вторая посередине высоты — по ней ориентировались при выставлении остальных столбов.

После того, как залили бетоном (за несколько дней) все столбы, приступили к заливке цоколя. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Переставляя ее, постепенно залили цоколь. Глубоко не закапывались — сняли только дерн. В результате получили столбы, между которыми залита бетонная лента.

Перед монтажом штакетин

Перед монтажом штакетин

Древесина была сухая, покрашена антисептирующим составом, который цвет немного осветлил. Получились светлые доски. К установленным столбам прикрепили опорные бруски — лаги — сечением 50*100 мм. По верху пустили планку сознательно. Во-первых, внешне так больше нравится, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены. Эту планку крепили к первой установленной по уровню доске и вспомогательной, которую устанавливали метра через три. Потому к ней одну за одной пристраивали доски.

Начало монтажа штакетника

Начало монтажа штакетника

При монтаже штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманул уровень, так теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом). Дальше дело техники. Монтировали доски не вплотную, а с зазором 1,2 см. Чтобы зазор был выдержан стабильно, найдена такой толщины доска (вагонка) и отрезан кусок той же длины, что и забор — 1,8 м. Работа идет так: берем готовую штакетину и полосу вагонки. К уже прибитой прикладываем вагонку, ее подпираем штакетиной, выравниваем верх, затем крепим двумя саморезами к каждой лаге. В результате зазор получается одинаковый. Но такой фокус возможен, если доска имеет идеальную геометрию.

Зазоры везде одинаковые

Зазоры везде одинаковые

Относительно зазора. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи — ничего не видно, а изнутри улица неплохо просматривается.

Вид со стороны участка

Вид со стороны участка

Насчет преимуществ деревянного забора: соседи, у которых забор из профнастила обзавидовались: летом у меня во дворе было прохладно, у них — как в духовке, под забором погорели все цветы. У нас — буйство красок до самой поздней осени.

Это вид со стороны

Это вид со стороны

Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»

Этот забор, как из сказки. Он частично собирался самостоятельно владельцем участка. Нанятые работники копали ямы, ставили столбы. Работы по металлу — резка столбов и заваривание верхушек — заслуга друга. Все остальное, включая обработку доски и сборку секций забора, сделано руками хозяина и его жены (покраска).

Необрезная доска использовалась толщиной 20 мм, ровные грани отшлифовали на лисопилке (по договоренности), обзол снимали самостоятельно и потом шлифовали машинкой, после чего покрыли антисептиком «Дюфа» на водной основе, цвет тик. Наносили широкой кистью в два слоя. Вот результат трудов.

Забор из необрезной доски

Забор из необрезной доски

На столбы использованы металлические профилированные трубы квадратного сечения: 60*60 мм, толщина стенки 3 мм. В ним с двух сторон прикреплены обрезные доски 150*30 мм. Крепили на расстоянии 10 см от верха, потом на 100 см и 190 см. Складывался «бутерброд из двух досок, сверлился насквозь, все скреплялось болтом с самоцентрирующейся шайбой.

Как делали столбы

Как делали столбы

Столбы общей высотой 3 м на 1 м забетонированы в грунт. Выставлены по шнуру, натянутому между предварительно установленными контрольными столбами. Процедура стандартная, необычно только то, что верхушка (2 метра, которые остаются над землей) замотана пленкой. Решение оказалось верным: после перевозки и бетонирования пленка была грязной, а древесина под ней — чистой. Сняли пленку после того, как высох бетон.

Выставленные в линию столбы и первый собранный прогон

Выставленные в линию столбы и первый собранный прогон

Порядок сборки такой:

  • Выбираем первую доску с ровным нижним краем.
  • Измеряем расстояние между столбами, отпиливаем от доски кусок на 1 см короче измеренного расстояния (чтобы нормально становились).
  • Промазываем отпиленный торец антисептиком.
  • Устанавливаем первую доску на 5 см выше грунта, фиксируем струбцинами. В каждый край изнутри закручиваем два самореза (45 мм).
  • Установка вертикали. Находим середину, вставляем планку, в землю не упираем, край висит. Фиксируем двумя шурупами в верхней части установленной доски.
  • Установка новой планки. Она перекрывать должна даже самый большой выступ нижней. Также она закрывает шурупы, которые держат среднюю планку.

Эта последовательность сохраняется до самого верха. Так постепенно набирается прогон. Обратите внимание, что бывшие обзолы имеют скошенные края, они все смотрят «на улицу»: чтобы капли дождя скатывались наружу.

Читайте также:
Вредители рассады перца и борьба с ними: фото

Постепенно, один за другим прогоном, складывается забор

Постепенно, один за другим прогоном, складывается забор

Чтобы получить ровную верхнюю кромку, их выбирали, обрезали, прокрашивали антисептиком, а крепили уже потом — под финал, выравнивая все верхушки в одну линию.

Фотоотчет 3: забор плетенка из дерева

Еще один вариант выполнен практически «соло». Плетеный деревянный забор своими руками собран почти без постороннего участия. Иногда в помощниках — на покраске столбов — работала жена, второй помощник — собака.

Получился такой дощатый забор))

Получился такой дощатый забор))

Для горизонтального забора из гнутых досок, который еще называют плетенкой, иногда — австрийской плетенкой, использованы следующие материалы:

  • для столбов профильная труба 60*60 мм, шаг установки 2,7 м;
  • доска обрезная, строганная 100*20 мм, длиной 6 м;
  • промежуточный брус 50*50 мм, но лучше брать меньше — удобнее гнуть;

Доски решено красить антисептиком с темным пигментом, столбы — светло-серым. Издали на темном фоне как стежки. Кому не нравится — красьте в тон с досками.

Покрашенные столбы и первые три доски, заплетенные между двумя крайними

Покрашенные столбы и первые три доски, заплетенные между двумя крайними

Основное время отнимает покраска и сушка досок. Если они готовы, собирается все довольно быстро: крепеж минимальный, крепится только первая доска в уровень, остальные выставляются на нее. Доски шестиметровые, заплетаются вокруг трех столбов. Между столбами расстояние получается порядка 5,4 -5,5 м, остаток торчит, но результат смотрится оригинально.

Ограду-плетенку из досок удобнее собирать не прогонами, а горизонтально - по несколько досок вплетая по всей длине

Ограду-плетенку из досок удобнее собирать не прогонами, а горизонтально — по несколько досок вплетая по всей длине

Основной фокус — сплести первые три доски. Без промежуточных брусков они просто укладываются: две с одной стороны на ребро, одна с другой. Потом их нужно так расположить, чтобы они находились одна над другой. Если есть два помощника — они держат доски у двух ближайших столбов, а третий человек гнет доски и вставляет промежуточный брус. После того, как установлены первые три доски, нижняя выставляется по уровню и прикручивается к столбам (засвеливаем отверстие, потом вкручиваем саморез).

Как выглядит вблизи и под уголом

Как выглядит вблизи и под уголом

Если делаете плетеный деревянный забор из досок своими руками, при сборке удобнее не складывать пролетами, а идти горизонтально. Сначала заплели во всю длину нижние три доски, выставили уровень и закрепили. Потом собирали остальные — по мере высыхания краски.

Это вид спереди. Видны «хвосты», там, где заканчиваются и начинаются доски, но они не портят картину, а добавляют изюминку

Более простой вариант — только три столба и более короткие доски — показан в видео. Тут столбы сделаны из древесины, показана технология их установки. Неплохое видео — весь процесс монтажа понятен.

Выводы

На всех трех примерах явно прослеживается два этапа, которые, если деревянный забор делать своими руками, отнимают много времени. Первый — установка столбов и заливка фундамента или цоколя. Вторая — работа по подготовке древесины. Если участок новый, не обжитой, возникают проблемы с сохранностью, а процесс покраски, и, тем более, шлифовки — длительный. Имеет смысл купить древесину заблаговременно и готовить-обрабатывать ее в мастерской или в гараже. Когда придет пора ставить деревянный забор, вывезти готовый материал на участок непосредственно перед монтажом.

Если все материалы будут готовы, деревянный забор своими руками вы сделать сможете довольно быстро. Сам монтаж древесины занимает не очень много времени. Из всей длительности строительства 40% времени уходит на подготовку досок, еще 20% — на подготовку столбов, если они металлические и 10% — если деревянные, еще 20% на их установку (столбов). Соответственно, на сборку приходится не так много времени.

Деревянный забор для дачи — простая инструкция по сооружению своими руками, схемы установки и отделки. Разновидности породы дерева и конструкции забора в закладки 3

Стоит выделить основные плюсы и минусы дачного деревянного забора. Их необходимо знать, прежде чем устанавливать на даче деревянный забор.

Плюсы деревянного забора

Самым большим преимуществом деревянного забора является его небольшая стоимость, а также огромные декоративные качества и универсальность. Имеется почти неограниченный выбор форм и цветов дерева, что позволяет создавать самые причудливые и оригинальные формы. Древесина легко обрабатывается, поэтому можно сделать весь забор самостоятельно, а спустя годы и самостоятельно отремонтировать его.

Сохранение древесины – достаточно простая задача. Хорошо защищенная и регулярно консервированная древесина относительно долговечна. Кроме того, древесина может быть повторно отремонтирована и изменена по цветовой гамме.

Минусы деревянного забора

Недостатком ограждений из дерева является их меньшая долговечность и необходимость регулярного обслуживания (минимум раз в 3 года).

Древесина, особенно плохо защищенная, подвергается биологической коррозии под воздействием атмосферных факторов. Забор становится жертвой грибов, короедов, особенно после долгой и влажной зимы.

После нескольких лет использования он может треснуть или сгнить. Но при хорошем уходе и защите может продержаться до нескольких десятков лет. Недостатком древесины также является ее горючесть.

Древесные породы

Древесина для строительства забора должна быть надлежащим образом выдержана и защищена от влаги, грибов и насекомых. Лучше всего, если она была пропитана на заводе.

Особенно уязвимы для сырости штакеты, которые расположены близко к почве. Такие заборы должны быть построены с наибольшей прочностью. Менее прочная древесина может быть применена к забору, поддерживаемому грунтовкой.

Читайте также:
Выращивание кизила — посадка саженцев, размножение, уход

Элементы забора чаще всего строятся из лиственных или хвойных пород. Твердая и более прочная экзотическая древесина (туя, мербау, массарандуба) не требует пропитки, и ее можно реже обновлять. Используется, однако, реже, из-за высокой цены. Поэтому дешевым деревянный забор из таких досок не получится.

Среди отечественных лиственных пород наиболее долговечны дубовые породы, а среди хвойных видов – лиственницы. Для столбов и досок чаще всего выбирают менее выносливую, но более дешевую древесину лиственных деревьев (акация, вяз или ясень) или хвойных (сосна или ель). Сколько стоит такой деревянный забор? Дешевле, чем из туи.

Популярная древесина ольхи или ясеня также менее долговечна. Не следует использовать березовые, липовые или платановые доски, так как они быстро разрушаются, несмотря на регулярное обслуживание.

Как сделать забор

Цена на готовый деревянный забор может сильно кусаться. В таком случае лучше сделать его самому – так получится сэкономить деньги. Итак, с чего начать?

Столбы и пьедесталы деревянного забора могут быть металлическими или кирпичными. Однако самыми популярными и самыми дешевыми являются деревянные столбы. Их устанавливают на точечные фундаменты, на бетонные или кирпичные плинтусы и соединяют с помощью анкеров.

Деревянный забор легкий, поэтому фундаменты под столбами не надо утапливать ниже уровня замерзания земли. Между концом столба и основанием должно быть оставлено пространство, которое предотвратит увлажнение древесины.

Наиболее распространенными являются заборы с вертикальными планками. Установка таких деревянных заборов осуществляется на ригели, то есть горизонтальные элементы, изготовленные из стальных профилей или деревянных кромок.

К болту прибивают вертикальные планки таким образом, чтобы они образовывали однородную поверхность или имели зазоры различной ширины. В зависимости от того, какую герметичность забора требуется получить, можно прибить штанги с одной или с обеих сторон болта.

Штакеты чаще всего изготавливаются из досок, иногда также из круглых жердей. Важно использовать оцинкованные винты и винты для крепления стойки, иначе забор потребует более частого обслуживания.

Штакетник нужно прибить так, чтобы его нижний край находился на расстоянии не менее 10 см от земли. Этот промежуток защитит от влажности. Штакетник чаще всего имеют высоту до 150 см, что позволяет построить довольно низкий забор. Чтобы поднять его, часто строят кирпичную или каменную основу. Сочетание дерева с камнем еще больше повышает декоративные качества.

Еще один вариант – купить готовые пролеты в виде панелей из переплетенных дождевиков, установленных на деревянной рукоятке. Этот вид ограждения очень декоративен, но недостаточно прочен, чтобы защитить собственность от злоумышленников.

Интересным решением также является строительство забора из досок, закрепленных горизонтально. Такой забор не слишком прочен и не является хорошей защитой собственности. Используются достаточно длинные доски, до 2 метров, монтируются стандартно по 4 или 5. Таким образом, получается забор высотой до 150 см. Если все делать правильно, то забор из деревянного штакетника должен получиться надежным и устойчивым.

Почему забору нужен уход

Деревянный забор, за которым неправильно или редко ухаживают, быстро потеряет свой привлекательный облик. Появятся трещины, обесцвечивания или следы питания насекомых. Грибы, плесень дают некрасивые пятна. Под воздействием солнца дерево сереет и теряет свой первоначальный цвет. В наших климатических условиях основным врагом древесины является грибок, который распространяется во влажных условиях. Лишнее подтверждение тому – фото деревянных заборов в интернете.

Обслуживание древесины

Первое техническое обслуживание должно быть сделано еще до того, как забор будет построен. Древесина должна быть сухой. Если древесина не была пропитана на заводе, ее следует обработать пропитывающим средством или маслом.

Если необходимо придать доскам естественный цвет, можно выбрать красящую пропитку или покрасить доски. Лучше всего подойдут акриловые эмали, которые быстро высыхают.

Самым популярным способом защиты древесины является нанесение лака, который не только защищает древесину, но и придает ей цвет и блеск. Его наносят в два слоя. Лак прост в использовании, и его эффект длится до нескольких лет.

Обслуживание древесины после нескольких лет

Даже если заборная древесина должным образом защищена от грибков и влаги, ее необходимо обслуживать каждые несколько лет. После нескольких зим дерево будет треснуто, частично отбито, краска начнет слоиться.

Первый шаг – очистить дерево от грязи. Трещины и щели очищаются жесткой щеткой. Если забор был предварительно окрашен, то нужно удалить облупившуюся краску наждачной бумагой или шлифовальной машиной. Сильно поврежденная или потрескавшаяся краска удаляется до необработанной древесины.

Затем заполняются полости. Небольшие пробелы заполнены замазкой. Можно заделывать большие полости, вставляя деревянные латки. Наиболее поврежденные доски должны быть полностью заменены. Очищенную древесину следует пропитать, а затем покрыть краской, лаком или лазурью.

Как покрасить деревянный забор

Не стоит забывать и об очень важном этапе работы, который заключается в правильной защите древесины. Точный план покраски зависит от того, какая порода дерева выбрана.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: